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楼主: 小神

《舟山地理》专贴(2014年8月21日更新)

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发表于 2008-10-31 18:54:43 | 显示全部楼层
老祖宗留下来的一些宝贝是越来越少了
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发表于 2008-11-2 16:18:51 | 显示全部楼层
《秀山~~》一文从秀山的历史、地理、兰秀文化等处入手,娓娓道来,尽展秀山乡土人文神韵,小神记者确实是花了很多功夫,写得不错,可读性也很高。和前面七期《舟山地理》一样,你给我们带来了这么优美的舟山乡土地理原创文章,在此要重重地赞扬和鼓励一下。

        针对该帖前面出现六段半内容重复,偶向楼主提出一个小小要求,希望以后发帖的时候再稍微编辑一下,OK?

[ 本帖最后由 鱼虾贝藻 于 2008-11-2 16:22 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2008-11-2 20:36:02 | 显示全部楼层
原帖由 鱼虾贝藻 于 2008-11-2 16:18 发表
《秀山~~》一文从秀山的历史、地理、兰秀文化等处入手,娓娓道来,尽展秀山乡土人文神韵,小神记者确实是花了很多功夫,写得不错,可读性也很高。和前面七期《舟山地理》一样,你给我们带来了这么优美的舟山乡土地理 ...


已经不能编辑了~~~~~~超过20分钟了~~~
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发表于 2008-11-2 20:55:13 | 显示全部楼层
人文舟山
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 楼主| 发表于 2008-11-5 13:01:54 | 显示全部楼层

摘箬山:东海上的地质公园

摘箬山:东海上的地质公园
                  摘箬山概况
    摘箬山位于定海区南部海域中,距定海港8千米,面积2.7平方公里。摘箬山岛上有东、西、北三岙,每个岙口都三面环山,一面临海。岛上植被郁郁葱葱,动植物资源丰富。该岛属北亚热带南缘海洋性季风气候,四季分明,冬无严寒,夏无酷暑,年平均气温16℃。
    据地名调查资料,过去岛上多生箬竹,端午节前,人们竞相前往采之,故名。箬,甘、寒、无毒。生长箬叶的植物叫箬竹,箬竹杆细如指,整株高不过两米,丛生。多见于临水的坎下,山脚下,喜阴凉。箬叶,其实就是我们包粽子的叶子。
    摘箬山岛形状像奔跑中的大象,古称象岛。该岛是一座一亿二千万年前曾强烈喷发过的古火山的破火山口,经过多次复活喷发、崩塌,以及长期风化剥蚀形成,是典型的破火山岛。
    岛上地质资源丰富,岩石类型众多,风光旖旎,是东海上一处不可多得的地质公园。
                     开心的小老头
    最初知道摘箬山是因为谢晋的《鸦片战争》曾在那里取景,一个大导演看上的地方,想必是个非常美的地方。再后来,知道了摘箬山是由火山喷发而成的奇异身世,更是对那里多了一份向往。
    10月29日上午8点,在民间码头讨了一艘小船,径直赶往摘箬山。通往摘箬山有固定的航班,逢五逢十,每五天有一班,所以要去那里,最方便还是打个“船的”,至于价格要看侃价的功力了,一般在80-100元之间。
    小船穿梭在定海南部诸岛之间。大五奎山岛、小五奎山岛、大岠岛、凤凰山岛、东蟹峙岛、小岠岛、小盘峙岛、大盘峙岛都能经过或者远远望见。约摸30多分钟后,小船开过团鸡山岛和笔架山岛,便登上了摘箬山的码头。
    摘箬山,岛上只有十余位留守老人居住。上岸后,我们恰巧碰到了一位名叫陈方德的老人,当时他正在扛着锄头挖地修路。这是一个非常开朗乐观的 “小老头”,也是这里的护林员。他无妻无子,一人在岛上住了几十年。“这里的好多小路都是我修出来的。”陈方德就是这里的“地头蛇”了,他对小岛了如指掌。
    攀谈几句后,他放下手头的工作,扛着锄头热情地做起了导游。“这里的游人不多,上岛的都是朋友,只要人家愿意,我就会给来这里玩的年轻人带带路,讲讲小岛的故事。”当然,这都不需要钱,老人的意愿是想让更多的人知道他生活了一辈子的地方。
    这个开心的“小老头”,体态瘦小精干,却健步如飞,边走边介绍,我们几乎跟不上他的脚步。
    陈方德是岛上老人的典型代表,在这里留守的老人都有一股海岛渔民的典型热情,攀谈几句就成了朋友,给游人做个向导,甚至搭个伙都不是什么难事。这也是好多“驴友”愿意来这里的原因之一。
                     上岛的多为“驴友”
    郭沫若先生曾在1962年10月来舟山路过摘箬山洋面时诗性大发,写下了《如梦令》:“大榭大猫摘箬,大岛如舟在澳。天气何晴朗,黄海汪洋欢笑。欢笑,欢笑,破浪乘风飞跃。”
    40多年后的今天,很多 “驴友”循着郭老的词,登上了摘箬山。“一些定海来的年轻人,上海、绍兴的游客,还有日本、韩国的客人,我都接待过,他们有些是旅游公司组织的,大多数都是几个人,十几个人自己组织来这里露营、探险。”陈方德说。
    这里确实是一个世外桃源式的露营点。摘箬山岛正在逐步被开发成旅游景点,但是速度不快,这里的大部分地方还保持了原来的风貌,只是路边随处可见的指示牌,表明了有单位在这里开发,当然也给游人提供了方便。“仙女峰”、“七彩滩”、“火山地质馆”、“财神庙”等景点均在指示牌的标注中。
    岛上有小村落,清一色的石砌瓦房,大都用当地特有的火山岩石砌成。整个在绿荫丛中若隐若现,与大自然融为一体,天人合一。
    村口有一株百年沙朴,苍劲古朴,透着生机。这里的小路、石屋、无人的院落默默地守了几十年,不曾变迁。据健在的老者讲,抗战时期,上海卷烟厂为避战火,曾把分厂设在摘箬山东岙,不少现年七八十岁的岛上老人,还在厂里做过工。老厂房已不复存在,倒是日本人在摘箬山北岙留下了多处汽艇库和弹药库,现还有四处尚存,成了日本人侵华的历史罪证。
    田园风光以外,还有不错的自然景致。当然,这里的自然景致都是因火山而成。
    七彩石滩,背倚悬崖作天然屏障,南面迎海,呈半圆形,面积大于一个足球场,在这片石滩上,卵石累累,它们像球似蛋,大小如拳如栗,石质坚硬,构造细腻,呈红橙黄绿蓝青紫各色,故得名。七彩石源于附近的岩石,经百万年的海浪掏蚀,雨水冲刷而成。七彩石滩旁边有一通途亭,常被 “驴友”选作露营地。
    仙女峰有一则美丽传说。相传七仙女下凡来到东海,分别找到了她们所爱的海中仙岛,七仙妹看中的就是摘箬山岛,她们过着逍遥自在的生活。好景不长,天皇老爷见女儿们偷偷下凡,便派天将寻找。有一天终于被找到,其他六姐妹均被召回天宫接受处罚,七仙妹则誓死不从,被点化为石。
    这块山中岩石确似仙女,她略低着头,双唇紧闭,忧郁而凝视的目光,似是在接受天庭的惩罚后,坦然自若地回望着这片将永远陪伴她的浩海碧涛。
    不管是石砌小屋、七彩石滩还是仙女峰,这里的一切都要感谢在亿万前的火山喷发。
                     因火山而生
    根据专家的测定,摘箬山岛古火山活动划分为以下六个阶段:
    第一阶段:早期猛烈的火山爆发。抛摔出大块火山块和火山角砾,并形成火山喷发柱。前者堆积形成火山集块岩和火山角砾岩,后者垮塌,形成火山碎屑流,携裹着经强烈爆炸形成的多种火山碎屑物,紧贴地面沿山坡流动,最后固结形成熔结凝灰岩。
    第二阶段:火山口下岩浆房因喷发空虚受重力作用而萎缩,火山口附近的岩块失去支撑,沿着环形断裂塌陷下沉,形成破火山口,并开始接受碎屑沉积,形成带有火山碎屑的沉积岩,其间仍有小规模的岩浆脉动。
    第三阶段:破火山口复活,火山再次爆发,但强度比第一阶段的火山爆发要弱,在后山岙及西岙一带形成了巨厚的凝灰岩。
    第四阶段:岩浆沿火山通道或裂隙侵出,形成仙女峰等流纹岩,局部呈明显的火山侵出相——穹隆或岩钟。
    第五阶段:后期的构造运动产生裂隙,残余的酸性岩浆以及来自地壳更深处的基性岩浆沿构造裂隙灌入,形成了流纹岩岩墙和辉绿岩岩墙,这也是摘箬山岛最后一期岩浆活动。
    第六阶段:火山抬升与剥蚀。上部地层遭受风化、剥蚀、搬运,局部形成陡崖、峭壁和大片滚石与石滩。大自然的动力作用造就了现在的摘箬山岛地貌景观。
    摘箬山岛古火山虽然规模较小,但基本保留了破火山口地质要素,其火山活动性质与特点,与浙东南雁荡山等破火山口相似。它们的形成都与中生代时期太平洋板块向欧亚板块俯冲有关,二者具有相近的演化模式,都是亚洲大陆边缘火山家庭的成员。
                     上一堂地理课
    岛上有一处不错的“火山地质博物馆”,在这里馆藏着摘箬山岛上的各种岩石近百块。博物馆平时关着门,当然,只要你找到乐师傅,他很乐意来开门让游人免费参观。
    馆里的介绍翔实,你可以学到不少地理知识。
    摘箬山岛的最高峰就是摘箬山,高219.6米,形似大象,远看又像一只猛虎,所以又有人叫摘箬山为东海老虎山。地势险峻,奇峰怪石众多,如狮子岩、老虎岩、牛鼻岩、歪头弥勒、仰天碗、仙女峰等,千姿百态,惟妙惟肖。这些象形石和象形景观由火山喷溢相和侵出相流纹岩组成。
    在摘箬山岛的东面海岸,有几十米高的陡崖——海蚀崖。它是在海蚀作用和重力崩塌作用下,岩石不断遭受侵蚀与后退所形成的高出海面的陡崖。崖面岩石因含有多种元素而呈现出不同的颜色,粉砂岩和泥岩含铁量较高,常呈紫色、紫红色;砂岩和沉凝灰岩等含火山碎屑物质,而这些火山物质又容易蚀变成绿泥石、绢云母等,使得岩石呈现绿色;另外,还有黄色砂岩、红色粉砂岩等。不同的岩层相互交替,构成一幅美丽的天然的水平“岩画”,既有很好的观赏价值,也具丰富的科学意义。
    在摘箬山岛后山岙不到l0多米厚的多层岩石中,出露许多“石蛋”,其形状以蛋形、球形为主,也有一些呈椭球形、不规则形,颜色有土黄色、灰绿色、紫红色、黑色,直径大部分在5厘米以上,宛如一个个野生的 “天鹅蛋”或 “恐龙蛋”。这里的“石蛋”在成因上主要分为两类,一类属火山灰球,另一类为球状结核体,它们都有独特的形成方式。比如火山灰球的形成过程大致是,当大气水滴(包括雨水)穿过火山灰云时,粘着了一些细粒火山灰,在降落到地面上松散火山灰层之后,又随着风力或沿斜坡滚动,粘着的火山灰越滚越多,使得球体不断增大,但表面粘着疏松,而内部在以后的脱玻化、重结晶过程中变得致密。
    摘箬山,地质景观相当丰富。
                     也许,需要换一种方式开发旅游
    走完摘箬山后,意犹未尽。或许,习惯于传统的旅游方式的我们,在这个特殊的火山小岛并不能得到满足。那么,在摘箬山的旅游开发中,能不能换一种思路,把科学的姿态放在重要位置呢?
    摘箬山岛的旅游资源是火山作用、构造作用、海水雨水侵蚀、风化剥落、重力崩塌、海浪冲刷等地球内、外动力作用综合作用的结果,具有较高的观赏价值、经济价值和科学研究价值。而我们能不能试着提高海岛旅游产品的科学和文化内涵,倡导“科学旅游”呢?
    现代人对自然的向往和对知识的渴求,尤其是对自然知识的渴求是统一的,摘箬山岛恰恰有着这样的优势。把休闲旅游同上一堂火山地理课结合起来,也许会是舟山旅游的一块新的品牌。
    有这样一座岛,是我们的幸运。
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发表于 2008-11-10 01:03:01 | 显示全部楼层
LZ 辛苦了, 提供了那么多丰富的资料.
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发表于 2008-11-11 13:38:07 | 显示全部楼层

最新一期,说的是普陀山

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 楼主| 发表于 2008-11-18 14:16:11 | 显示全部楼层

东沙古镇

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 楼主| 发表于 2008-11-18 14:39:30 | 显示全部楼层

东沙古镇:时光留下痕迹的地方

东沙古镇:时光留下痕迹的地方

    东沙概况:东沙位于著名渔场岱衢洋沿岸,岱山岛的西北角,北、东、南三面环山,一面濒海,是一座有着几百年历史的老镇,也是舟山渔场著名的渔港,自清至新中国建国初期为岱山政治、经济、文化中心。原来岱山岛西部自西向东有个半圆形海湾,古镇坐落在海湾东角的沙滩上,古称“东沙角”,镇名也因此而得。
    三百多年前,清廷海禁重开,凭借岱衢洋产大黄鱼这一得天独厚的优势,东沙以渔兴市,带动商贸业的繁荣。民国二十二年(1933年)《申报》记载:“东沙角一隅,居民三千,大小店铺四百余号,其商业密度实为罕见。”
    如今,繁华的岁月在东沙留下了痕迹以后便不再重来,只剩下那石板路、四合院、以及海边的老人,在时空交错中,静静驻守。
                     古 镇
    11月11日早晨,天有些阴,风大。到了东沙,海风似乎更加肆无忌惮,古镇在海风的吹拂下,更显坚毅。
    这是一个美丽的小镇。古老却不残破,非常整洁。整个镇区纵街横巷,井然有序,房屋建筑布局严谨、结构牢固。
    踏上石板路,时空交错的感觉袭来,悠静的古巷,古色古香的四合院,一间间留着旧商号印迹的店铺,似把时光拉回到百年以前。
    随意走进一家民宅,推开虚掩的木门,一个小而精致的庭院就呈现眼前,青石板的地面透着光泽,几棵果树依墙而生,矮矮的屋檐,乌黑的瓦,藤罗爬满了长着青苔的石墙,古宅似乎有一种还在生长的味道。
    巷子里没有游人,留守在这里的老人,坐在屋檐下享受闲暇的时光。若没有海风,这里的一切便都是静止的。
                     历 史
    东沙建置可追溯到唐朝。相传,五代时阿育王曾铸铁塔一千尊,藏于各地,吴越钱忠懿王派人送两尊铁塔藏于东沙山渚头的普明院中,可见其当时的影响。
    但因明清两代曾实行两次海禁,海岛一度荒芜,直至1688年海禁重开,各地渔民先后进入岱衢洋捕鱼,人口集居,日久成市。每逢渔汛,江苏、浙江、福建沿海诸省渔船集聚东沙,船以千计,人以万数。
    据记载,1917年渔汛,停泊在东沙洋面的渔船计有12601艘,渔民达8万多人,每到夜间,海面上排排渔船停泊达10多里路,100多只驳鱼船日夜运鱼,近海口50多具落地灶连夜烤网,各加工厂通宵加工鱼货,从海上到镇区,千万盏围灯像天上无数的星星。热闹的场面无可言喻。
    随之而来的是商贸的发展,形成了历史上著名的一景“横街鱼市”。与鱼货买卖相伴随的是一批商号“严永顺米店”、“三阳泰南货”、“鼎和园香千”、“王茂兴老酒”、“高元春饼店”、“聚泰祥棉布”等的诞生,还有许多木材、柴炭、毛竹,铁器、绳索等商行。
    但是,上世纪六七十年代,大黄鱼资源的急剧衰退,东沙的繁荣成为历史。岁月蹉跎,繁华易逝,但这对于东沙可能也是件幸事,那些标语没有被抹去,那些建筑依然伫立,人走了,留下了安静。
                     老 人
    被和平弄里一排老宅的墙门所吸引,从建筑上来看,这里以前应该是大户人家。二号宅子的门开着,走进去便与岑忠元夫妇不期而遇。
    岑忠元今年82岁了,但是精神矍铄,回忆起以前的事,就仿佛发生在昨天。
    他世居东沙,和平弄里的4进老宅正是他祖上的屋子。正是在这样一个商业氛围浓厚的地方,他从16岁就开始做生意,到青岛、大连等地做海蜇、苹果的生意。1947年,二十出头的岑忠元就开了自己的鱼厂——兴昌鱼厂
    “那时的东沙是县委所在地,太繁荣了。立夏时节,黄鱼汛期到了,岱衢洋上停满了渔船,福建的,台州的,宁波的船都有,常住这里的估计也有万把人。我的鱼厂就是加工大黄鱼,把黄鱼从渔民地方收来,剖开,用盐腌过后,晒成鲞,然后销往绍兴、杭州、上海等地。那时的生意好做,只赚不亏。”
    “以前东沙的老板多,小私营业者也多,相当富庶,像我的鱼厂这样的有100多家。我的老伴他们家原来是开米行的。后来由于都知道的原因,这里很多人都被打倒了。”
    “以前这里的大黄鱼是抲也抲不完,鱼厂里的桶装不过了,就都直接倒在沙滩上,但是现在是一条也抲不到了。资源破坏很严重,记得六七十年代,抲大黄鱼是敲鼓作业,鱼抲上来时,眼睛都是被震得突出来了。”
    现在,岑忠元老两口守着和平弄二号的10间屋子安享晚年。小辈虽然都已经走出东沙,但都很孝顺,每个月都会给老人寄来生活费,加上老人自己的劳保,生活水平在镇子里处于中上。过年时,小辈都会回到这个四合院里小住几天,但平时来的机会不多。
    “家里有儿二十余,两老寂寞守家园。”岑忠元曾写下过这样自我开解的对联,其实也正是东沙留守老人的真实生活写照。上午出门走走,买菜烧饭,做家务,中午搓搓麻将,晚上看看电视,早早睡下,平和、简单的生活有着自己的幸福。
                     宅 院
    建筑是看得见的历史。东沙的古宅院也就成了最好的历史见证者。而东沙的房屋,有着一个繁荣的海岛渔镇的味道。东沙建筑历史悠久,现存的近百处古建筑中,最早已有200多年的历史,100年左右的建筑到处可见,飞檐画廊,精雕细琢,其建筑艺术极富明、清两代特色。
    这里的房屋建筑种类多样,是集各地之大成而独具自己特色,既有四合院式的民居建筑,宏伟气派的宗祠建筑,古朴典雅的庙宇建筑,又有功能各异的商号建筑,还有近代欧式建筑。
    不少建筑用料特别讲究,殷实的人家其厅院立柱大多是专程从福建北部山区运来的樟树、柏树、杉树等,厅院用平直石板铺设,屋墙石料也多用大理石、花岗石等上等石材。
    最为出名的是董家、俞家和孙家古宅。
    董家古宅,是一个庭院式建筑,董家是书香门第,房屋建筑中时时透露着一种书卷的气息。其台门做工极其精细。听古宅的后人介绍,光修这门台,就花了三年多时间,墙上的图案造型均用优质白棉花搅和白石灰堆塑而成,纹理清晰,造型优美,现存的两只凤凰及一只麒麟都摇头摆尾,动感极强。
    俞家古宅坐落在小巷的深处。古宅的上代主人是鱼货加工工厂的业主,因此其建筑也很独特,只有在海岛渔镇才能看得到。四方形小院落,三面二层楼,各层九间房,东面一堵灰砖院墙,形成一个四合院。正屋朝东,下为厅堂,上为祖宗堂。最典型的是北面一列房子,上面是账房等,下面是四间相通作桶间,当年埋有四口大落地桶,是用来腌咸鱼的。
    孙家古宅是一处典型的四合院,最大特点是建筑用料特别讲究,其祖上是船商,所以在建宅院时特意从福建带来一批高档木料。看那些合抱粗的杉木廊柱,那雕饰着各种图案的楠木梁架,还有古柏、樟木等,都是极其珍贵的木材,可见这建筑的档次在当时是相当高的。
    由于东沙建筑的独特魅力和古貌相对完整,近几年来,东沙相继成为《地下秘密战》、《苦瓜弄》、《徐福东渡传奇》、《东方欲晓》等多部影视剧的内外景拍摄地,被一些影视界行家称为“原汁原味的海上影视城”。
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发表于 2008-11-21 11:45:57 | 显示全部楼层
好文章,偶喜欢读。小神哥哥,好好写,妹子有奖励!
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 楼主| 发表于 2008-11-26 11:19:26 | 显示全部楼层

世外桃源 大鹏山

大鹏山概况:大鹏山其实是一个岛,位于金塘西北面,与沥港隔海相望,因其山形似展翅大鹏而得名,当地居民也称其大平山。
    大鹏山现属金塘大观社区,全岛总面积4.09平方公里,有5个自然村,人口约1850人,常住居民840余人,以老年人为主。大鹏四面环海,树木葱郁,鸟语花香,是一处气候环境俱佳的原生态村落。
    大鹏山,地理位置独特,南面不远处正是建设中的金塘大桥,沿着桥的曲线,便能隐约看见对岸的镇海。在大桥通车以后,外地客商进舟山,看到的第一个岛,便是大鹏山。
                      对岸,一个世外桃源
    知道大鹏岛是因为听说过那里的古建筑相当了得,本以为这样一个少有人知的大鹏岛是一个海中孤岛,到了金塘沥港海边的渡口才发现,对岸,近在咫尺的就是大鹏。
    来往大鹏和沥港之间的渡船,没有时刻也不用等待,只要坐了一些人便开。开船后,三四分钟就到了大鹏山。
    这里依山傍海,空气清爽,鸡犬相闻,鸟鸣山幽,沿着村落的小路行进,老人在自家门前坐着晒太阳,妇女抱着孩子喂早饭,鸭子、白鹅在小池塘中嬉戏,俨然一幅世外桃源的景象。春夏之交,这里的青翠山岗上,更是开满了漫山遍野的银白色的李子花。
    当地人说,别看现在的大鹏山显得静谧、寂寥,自1078年(宋元丰元年)起被载入史册后,这里曾有一段辉煌的过去。
    大鹏山四面环海,交通便捷,历史上曾是金塘海运业的“要塞”,旧有船商富户数十户,居民最多时达4000多人,经济相当发达,可以说是旧时金塘的“富人区”。后来由于金塘岛的发展,加上这里的水、电、通讯等条件的限制,解放后,人口逐渐外迁,航运业也纷纷迁转至宁波、定海等地。
    但是岛上优越的人居环境和当年遗留下来的深宅大院,却成就了现在的美景。
                      遗存百年的古建筑群
    因为旧时的富庶,所以很多当地富商就在这里置业,说这里的古建筑是金塘最好的那是名副其实。而以这种密度、保存的完好以及自身特色,大鹏岛的古建筑群,在舟山也是数一数二的。
    由于是悬水小岛,这里没有经历过任何的城镇化的影响,很多古建筑甚至从建造完成后都没有经过任何的修缮和雕琢,一种原生态的古时乡村气息,不经意间散发出来。
    大鹏山5个村落,村村都有百年以上的古民居建筑群,规模较大的有胡家、刘家、金家、杨家、沈家等大宅。
    许多宅子是非常典型的一正二厢墙垣式包围结构或屋宇式包围结构,外石内木,大户人家的正房都有两层,内有较陡的木梯上下,中间庭院或用石板或用卵石铺成。有的旧宅还有廊千、耳房;有画梁漆柱、镂花窗槛;有雕刻兽头、饰写楹联;有长长的门梁上沿雕绘着游龙戏凤;有廊柱粗壮与廊檐的梁托或垂莲柱相呼应。
    明清时期的四合院,大鹏人称之“七角屋”,这种老屋曾有几十处,但有的老屋经年失修已开始破败,有的屋势还好但后人都已搬离,无人照看。这些散落在草野田园间的老房子坐北朝南,错落有致,砖墙斑驳,门钉锈蚀,但西洋式的墙体和中式圆拱的庭院仍透出曾经的繁华和富庶。
                      刘家后人细述先人生活
    刘家是大鹏山目前保存尚完好、群落规模最大的古宅院,四厢四进砖木结构,除南面一正台门外,每进两翼尚各有小台门一座。前中后庭院均为白石板平整铺就。第一进的左右两侧是正厅,第二进是骑楼式二层,室内多木结构,第三进也是正厅,第四进则清一色是厨房。
    刘家后人72岁的刘松堂和他的哥哥82岁的刘金裕现在仍居住在此,而他们的后代早已搬离此地,在金塘或外地居留。
    刘松堂说:“关于这座房子的故事,我也是从长辈那里听来的,这座宅子是我的爷爷所造,大该有120多年的历史了。我的爷爷是苦人家出生,5岁死父,7岁死母,是他的叔叔养大的,13岁便开始捕鱼。”
    “爷爷很勤奋,脑筋也好,每次捕鱼总是比别人的多,因此得到了老板的赏识,16岁就做了老大,老板给了他三顶网,这三顶网的收获都归他自己所有,从此,爷爷便开始发家,到后来自己有了7条船,5条船负责捕鱼,2条负责运输。有钱之后,便造了这个刘家大宅。”
    “我以前和这里的大部分居民一样,都是跑海上运输的,往青岛、大连那边,不过那时候的船不像现在那么大,三四十吨的船就算不错了。现在这里的居民都是老人了,年轻人都出去了,岛上的多是务农或是养殖,我现在有空时收收废品,打打麻将,生活倒是挺自在的。但要想重现爷爷那时的辉煌,只能靠下一辈了。”
    刘家兄弟俩都是健硕、朴实的老人,是大鹏人的典型,这里民风淳朴本真,没有任何一丝伪饰,但是这里的老人还有一种文化人的儒雅气质,后来得知,大鹏历史上还出过不少贤者。
                      杨家父子的大平山灯塔
    上岛后由东往西沿着环岛路一直寻访着这里的古宅,岛的中心就是大平山,走着走着发现有一灯塔矗立于大平山巅,虽不起眼,但这个灯塔背后却是乡贤杨家父子的义举。
    大鹏山与蟹浦、伏龙山遥遥相对,为往来沪杭甬闽及外洋船舶必经之通道。沥港、大鹏山洋面,礁石林立,时有商、渔船触礁沉没。
    大鹏山人杨希栋,清末时在运输木材的船上做海员,目睹翻船惨状,为解救船员、渔民及旅客的苦难,于1899年发起募建灯塔,为过往船舶导航。这一倡导得到乡里各界的响应与资助。杨希栋于1902年报定海官厅立案,于大鹏山西北角一处叫“裂表嘴”的地方筑造灯塔(由山地而名,上世纪50年代易名大平山灯塔),开创定海民间建灯塔之先例。
    当时塔由砖垒,呈圆柱形,外饰石灰,高三丈,直径约五尺,顶端围玻璃,中间为固定高台,用油灯作光源,彻夜照明。
    1933年初,杨希栋长子杨圣波,秉承先人遗志,独自斥资万余元,于“裂表嘴”建造高大灯塔。塔用水泥改筑,圆柱形,高8.9米,内铸铁旋梯达塔顶。灯高海拔87米,光源由油灯改装为汽油灯。光线较前强数倍,射程亦比原来远。
    1940年,杨圣波病逝,终年39岁。弥留之际,嘱其妻儿,将其父和自己的遗体合葬于灯塔附近之山岗上。
    大鹏岛的乡贤除了造灯塔的杨家父子外,商界巨擘姚伟信、教育名人黄炳麟都是为乡梓称颂的贤达。
    26村有一口井,井旁有一块断碑,上段已不见,下段碑只留四行:“维民国乙丑”、“家王君亨荣”、“分永助穿井”、“文恐未周知”和“勒碑”字样。肯定也是某位乡贤的乐善之举。
    坐落于埠头山东首的太平宫关圣殿,始建于清同治四年(1865年),也是当地一位叫李保生的乡贤募集资金所建。大鹏小岛,人口不多,却能涌现这么多乡贤,小岛民风之淳朴可见一斑。
                      入眼第一岛 何时有新貌
    走完大鹏山,原始村落的气息,和人文积淀的深厚让我印象深刻,但是如今的大鹏,最让人眼前一亮的其实是,南面的金塘大桥,就在目测离大鹏山海岸不足千米的的海面上。
    大桥的建造已近尾声,碧海蛟龙的身姿凸现。站在大鹏山的一个小山坡上如此近距离地观桥,其宏伟的气势让人震撼——一年后,这座桥该是车水马龙、川流不息了吧。
    镇海和大鹏山之间的灰鳖洋再没有其他的小岛,一年后,外地客人经大桥往舟山,在海面上看见的第一个小岛,便是大鹏山,人们对大鹏山的印象或可成为他们对舟山、对岛屿、乃至对整个海洋文化的第一印象。
    这种第一印象其实在外地人心中非常重要。我们到别处,第一眼看到的景色,或秀美或贫瘠,或繁华或荒凉,常常会是判断这个地方好或不好的重要砝码。所以在大桥时代,大鹏山就是舟山的一个窗口,这个窗口的形象,非常重要,直接影响到外地人心目对舟山的定位。
    而现在的大鹏山是原生态的,甚至有些杂乱。有志人士一直在提出对大鹏山的旅游开发,可是一直没有什么大的动作。而目前,对于大鹏来说,最迫切的并不是旅游开发,可能是海岛的景观设置。这里的景观会是舟山的“第一眼景观”,必须让人感到清爽,自然,整洁。整个岛,需要在不破坏原貌的基础上进行新的景观设计和改造,让人有一种“舟山向你问好”的感觉。
    在此基础上,大鹏山的旅游价值便显现出来。这里有得天独厚的旅游资源,原始海岛村落,充满海洋特色的古建筑群,深厚的人文底蕴,再加上这里独特的地理优势,若在这里建设一个风景宜人的度假村,非常适合。宁波、杭州、上海等地的游客,若是想在周末到海岛度假,这里就是最近、最便捷,也最有特色的地方。
    古村落资源加上度假村开发,会让大鹏山重现辉煌吗?
    大鹏山曾以“国际海员俱乐部”的定位,开发过旅游业,收效甚微。但时势易位,若有人能抓住目前这里特有的“大桥机遇”,却是一种真正的先机。
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发表于 2008-12-2 21:05:09 | 显示全部楼层
“  沈家门还有一个特色就是这里特有的“马鸣王庙”,庙原来建在现在的区政府这边,现在泗湾那边还有两个“马鸣王庙”,相传抗倭时,一名叫马鸣的士兵在海上英勇战死,尸体漂到了沈家门,被当地百姓捞起,后建庙供奉。也有一说是杨家将一个马夫的后代,传说无从考证,却成了沈家门特有的印记。”
不好意思,我在沈家门活了近40年,实在不知道这“马鸣王庙"? 并且还有2个?香火咋样?
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发表于 2008-12-3 14:28:23 | 显示全部楼层

昨天的地理版,说的是小西湖

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 楼主| 发表于 2008-12-3 18:28:56 | 显示全部楼层
被我找到一处绝世美景~~~不日将推出~~~走了6个小时的路~~累趴了~~~
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 楼主| 发表于 2008-12-3 18:32:55 | 显示全部楼层

小西湖:尘封于沈家门历史中的美景

“海山叠叠衬红霞,茅屋村村绕白沙。趁市船归潮有信,落帆风好水生花。荻芦烟软藏渔户,杨柳阴浓护酒家。贾利及时夸富有,只因鱼米胜桑麻。”
    若是让你猜这首诗写的是哪,你可能读出了一派江南渔村风光,但是肯定不会把这种景致与现在繁华的沈家门联系起来。但是,这首由清代诗人刘慈孚所作的《沈家门》正是清朝时沈家门地区“烟花三月”,“渔舟唱晚”的写照。
    “杨柳阴浓护酒家”的诗句描绘了一个被人叫作“小西湖”的地方。这个沈家门的“小西湖”究竟存在过吗?又是在现在的哪里?现在的“小西湖”是否依然美丽?还有谁亲眼见过“杨柳阴浓”的美景?
    经过11月25日、26日两天的寻觅,我在尘封的历史中找到了答案。
                 初冬午后,阳光照进弄堂
    常常听到沈家门人说起一个叫“小西湖”的地方,但是印象中,沈家门城区并没有湖,这个“小西湖”到底在哪里呢?11月25日下午,在和煦的冬日阳光里,终于有机会去一探究竟。
    经人指点,我们来到了同济路和教场路之间的长兴弄,传说以前的小西湖就在这里。这条南北走向的弄,其实已经没有了我们印象中的弄堂样子,干净的水泥地,街边的店铺,两旁是不同年代的公寓楼。
    午后,这里的人不是很多,几个妇女围坐在一家小裁缝店里聊家常,我便过去打听。
    “没错,这个长兴弄原来就是一条河,80年代填掉了,小西湖好像是有过,但是我的记忆有点模糊了,应该是在家电市场一带。”一位看上去40多岁的妇女说。家电市场,就在长兴弄中段,对面还有个棉布市场。
    在寻访中,一条叫小西湖弄的弄堂进入我们的视线。这条弄堂就在长兴弄的西侧,两条弄堂中间隔着宿舍楼。真的有小西湖,只不过现在已经变成一条弄堂的名称,浙江省海洋水产研究院、宁园宾馆、一个水果市场、数家副食品店、餐饮店和一个居民小区都在这条不宽的弄堂里。
    海洋水产研究院前一家小店的主人童女士说:“就是这里,不过小西湖我也是听年纪大的人说的,这里以前有个缪家,现在后人还住在附近,70多岁了,你可以去问问他们。”
    小西湖的存在已经被当地居民证实。而在这个暖暖而平静的下午,阳光照进弄堂,投射出斑驳的光影,这里的建筑有点凌乱、局促,有一种旧旧的气息,人们按部就班地做着琐事,让我感觉走进了童年的时光,那是80年代末的时光。
    虽然名字还在,常被提起,但那些关于小西湖的陈年往事,已经没有几个人还能清晰地回忆。
                 曾经的海湾和小西湖
    据沈家门史料记载,小西湖一带古时包括在被称为“校(教)场下”的区域内。校场下即经宫墩向西(今沈家门饭店)一带,翻过大岭即达舵岙、南岙、芦花等处。
    明嘉靖年间(1522~1566)胡宗宪《筹海图编》显示:“沈家门寨,原系水操之地,有军防守,近皆取回。番船来去,皆泊于此。内有赵岙、南岙、芦花岙、大(舵)岙,去寨三里,向者居民筑墙大岭(今存),阻截总路,近贼由水路或门道而入,累被劫掠,更须慎御,庶克有济。”从该书所绘“沈家门寨”和“沈家门烽堠”图看,“校场下”一带(包括小西湖)是沈家门区域内的一个海湾,是沈家门通往内岙之“要塞”。
    在后来四五百年的时间里,海水一直往南退,直到现在的滨港路。小时候住在小西湖一带的吴铿锵先生也证实了这一说法:“奶奶曾经对我说,听老人传下来,现在的同济路以南就是滩涂,后来慢慢地才填成城市。那时小西湖一带已经是海塘以内了。”
    在众人的描述下,一个小西湖的大致范围也就清楚了,大致介于南至同济路、北至教场路、西至小西湖弄、东至长兴弄之间的位置。这个范围在清朝、民国时期,水系发达,有一个小湖被称为小西湖。
    而小西湖形成的时间已经没有人知道了,但可以确定的是至少在一百二三十年前,这个小西湖就有了,直到上世纪六七十年代,小西湖以及附近发达的水系才被填平。
                 几十年前的水边人家
    根据童女士的指点,我们找到了家住沈家门同济路326号5单元610室现年75岁的缪云水老人,他的爷爷曾在小西湖边造起了缪家大宅。缪云水老人从小对小西湖就有深刻的感情,他顺手拿过一张纸,几笔就勾勒出旧时小西湖的草图。
    “这是我小时候游泳玩耍的地方,记得当然清楚了。”缪老精神矍铄,思路清晰,他把我带入了民国时期小西湖的秀美湖色中。
    “在我的印象中,小西湖东西长200余米,南北宽100余米,有6~7米深,由教场以北的鹤龄泉下来的河水汇入,这条河就是现在的长兴弄,再从现在一条平行于同济路的东西走向的西河流出。”老人一边在纸上画着,一边说,“现在的水果市场,就是小西湖的一部分。湖北面是一片农田,就是现在海洋水产研究院的位置,湖南面就是缪家,湖西面就是张家,临湖而居的就这两家,张家旁边还有一个曾家,都是大户人家。”(见根据老人手绘图和描述制成的小西湖草图。)
    老人回忆,湖水清澈见底,很多鱼、野鸭、青蛙都生活在湖中,湖边杨柳成荫,而种植杨柳是为了防止湖堤崩塌。张家就是当时的名士张孝根(音)的家,张先生很了不起,曾留学于日本,是有文化的人,他的大宅十分精致,结构独特,风格精美,雕梁画栋,粉墙黛瓦,飞檐翘角,有书香之气,张先生还在家岸边的湖中养鱼。
    “以前这里的人家不是很多,因此显得很安静,这里又是一处湖色美好的地方,因此被那时的沈家门人叫做小西湖,这个名称也就一直延续到现在。平日里,附近的居民会到这里的河埠头来洗衣、洗菜,但是喝的水都是从鹤龄泉挑来的。”
    缪家大宅是一处“七角屋”(即四合院),占地大约400多平方米,中间一进由四间屋和一间正堂组成,东西两侧各有三间厢房。15岁以前,缪老一直生活在这里,后因在附近学生意而离家(当时做学徒是不能回家的),直到1954年回家结婚,成家立业。缪云水有三位叔叔,父亲是缪家长子。缪云水在家里排行老二,还有一位哥哥和妹妹。缪家大家族毗邻而居,关系和睦。
                 小西湖的变迁和缪家银元
    这样的美景怎么会在沈家门的版图中突然消失呢?缪老道出了其中缘由。
    老沈家门人都知道小西湖的年糕特别好吃,是由小西湖边的一家糕米社做的。这家糕米社是解放后在张家旧址上建起来的,但是好吃的年糕背后,却给小西湖带来了灾难性的破坏,由于做年糕、淘米等生产活动产生的废水,没有经过任何处理,就直接排入湖中,久而久之,湖水开始发臭,往日绿树碧水的景象一去不返。终于在上世纪六七十年代,小西湖被填平。
    随着城市的发展,周边的河道逐渐被填平,1987年,缪家老宅也被拆迁,取而代之的是一幢幢住宅高楼和整洁的水泥马路。这里再也没有往日的景致,时间也把人们的记忆像河道一样填埋了。
    小西湖最近一次被人们关注还是在2003年的时候。那是因为,同济路改造现场发现了深埋地下几十年的数百枚银元。后经证实,这些银元正是缪云水的父亲留下的。
    缪云水向我说起了这些银元的来龙去脉。“父亲是位水产商人,哥哥在缪家的围墙外开了一家小店。1950年舟山群岛解放前,为防国民党残兵败将临撤退前的大肆抢掠,父亲把家中的米、面以及店中存货等,换成了一批银元,埋在地下,具体埋在哪里了,他对谁都没有说。”
    1983年,缪云水的父亲得了感冒,自认为没事的他,并没有把这样的小病放在心上,谁知,一周后老人与世长辞。临终前,他没留下话。银元所埋何处,成了秘密。
    1987年,城市建设的脚步终于走到了缪家的门前。在房屋动迁之时,缪云水兄妹等人曾先后挖寻过银元,但一无所获。1993年,缪云水的母亲离世。在临终之际,缪家子孙问起银元的下落,但缪云水的母亲也不知晓。
    10年后,银元在缪云水母亲的房间原址下被人发现,当时引起了人们的哄抢和种种猜测。
                 水系,城市的灵魂
    小西湖最后的命运让人唏嘘不已。我猜想,若是沈家门没有好吃的小西湖年糕,现在的小西湖是不是会变成沈家门城区的一个中心景观。
    曾经水系发达的沈家门城区,如今甚至难觅河流的踪迹。对一个城市的发展来说,这样的代价是否太过巨大。因为水系,是一个城市的灵魂。没有水的地方,就像人没有了眼睛,显得苍白而没有生气。
    在中国,数不清有多少以西湖或者小西湖命名的湖,不管是人工湖还是自然形成的。除了杭州西湖,我国各地共有西湖36处,小西湖更是不计其数。我想这些湖泊的命名和沈家门小西湖的命名一样都体现了中国人的一种传统情结,对西湖向往的情结,也是一种对城市水系的特殊情感。
    虽然我们自己的小西湖只能留存心中,但希望我们的城市中能见到更多的水。灵魂之水。
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发表于 2008-12-3 18:35:39 | 显示全部楼层
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发表于 2008-12-8 21:28:12 | 显示全部楼层
小神版主让额知道了很多舟山的事,谢谢
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 楼主| 发表于 2008-12-9 14:38:37 | 显示全部楼层

悬山岛 张苍水的天涯海角

悬山岛简介:
    悬山岛也称元山岛,位于六横岛的东面约700米处,西北—东南走向,长近8公里,最宽处约2公里,陆地面积6.94平方公里,是个长形小岛。
    据说因为远视该岛如悬于六横岛的东侧,且悬山岛上多悬崖峭壁,故名悬山。悬山岛四周边缘均是浪蚀崖,奇峰异石、悬崖峭壁似刀劈斧削,不能攀登,仅4个砾石滩与西部的石子厂,南部的大鱼厂可以上岸,特殊的地理位置使该岛几度成为军事要塞。
    悬山岛是孤悬东海的一个原始渔村,民风淳厚,居民多以渔为生,盛时岛上有5000多人,目前该岛常住人口约2500余人。
                   张苍水其人
    张苍水的蒙难处在何处?这是悬山岛的最大一桩悬案,但不管怎么样,要了解悬山岛,首先必须得了解张苍水其人其事。
    张苍水(1620-1664年),名煌言,号苍水,浙江鄞县人,抗清民族英雄。曾官至南明兵部尚书。为人刚正不阿,能文能武,立志报国济民。顺治二年(1659年)清兵大举入关,连破扬州、南京、嘉定、杭州等城,宁波城中风声鹤唳。张苍水与刑部员外钱肃乐、浙东志士董志宁等组成数千人的队伍在宁波城隍庙集会,拥立鲁王朱以海北上监国。
    张苍水与钱肃乐率义军,辗战宁绍浙东一带,抗击清兵。后与郑成功军配合,驰骋在苏、浙、皖、闽一带,收复大批失地。后遭清军伏击惨败。不久重招旧部继续征战,1644年闽战一役遭受重伤,遂散兵隐居悬山岛,因叛徒出卖被俘。就义于杭州官巷口。
    在抗击清兵十九年战斗生涯中,张苍水出生入死,辗战千里,战功显赫。他被俘后,不为官禄引诱,誓不招降,并写下了壮志凌云、慷慨激昂的爱国诗《入武村》和浩气长存的《放歌》以明志。
    悬山岛,据传系张苍水最后的栖身之地。
                   断崩难,难于上青天
    都说悬山岛的灵魂在铜锣甩,于是在六横的码头搭上小船,让师傅直接载我们去铜锣甩。这才发现悬山岛很大,最近处到六横台门只需要十分钟,而要去铜锣甩则要一直往东开大约40分钟。
    海上,时不时能看见几艘小渔船在近岸进行作业。更绝的是,看到了一位老人撑着只能容纳一人的类似泡沫塑料做成的小船,在海中用桨划行。其勇气,应该是以海为生的人与生俱来的。
    铜锣甩在悬山岛的最东端,一路下来,把悬山岛南侧的风光尽收眼底。沿岸奇礁怪石林立,地势险峻,几个小渔村依山势而建,大半已经荒废,山体连绵不绝,植被茂密。
    快到铜锣甩时,出现了一排峭壁千仞的石崖,高近百米,绵延数百米,气势磅礴。千百年的风吹雨打,潮起潮落,在崖上留下了自然形成的图案,如漓江九马画山般考验着人们的想象力。
    铜锣甩的码头,是一个简易的水泥平台,在“断崩古道”的下方。这里是一处断崖,绵延的山脊在这里断为两截,名曰断崩。现在的石阶是上世纪六十年代当地驻军为方便出行而修筑的,有钢管扶手,感觉十分险峻。
    都说“断崩难,难于上青天”,当我看到钢管扶手外,几成90度的石崖上有一串仅容半只脚的石窝窝时,我就知道此话一点都不夸张。过去在铜锣甩有二三十户人家,人要进出,山崖上凿出的石窝窝便是必经之路。
    传说,过去当地人娶媳妇,都要在姑娘头上罩一块头巾,由新郎背着从这里的悬崖峭壁上过,姑娘想回家,新郎老是找借口拒绝。一旦姑娘看到绝壁上的石窝窝,没有一个不哭的。
    过了断崩古道,就到了几年前开发的铜锣甩度假村,参天古木中,有几幢木屋别墅,风光不错,但是现在来的人已经很少了,只有一个老人看管着。
                   铜锣甩的最后一位老人
    听到过铜锣甩的很多人说起,来这里肯定会遇到一位老阿婆,她是铜锣甩正宗的“原住民”。果然,在度假村的后面,我们见到了这位阿婆,她正在屋外的土灶上烧午饭。
    阿婆姓何,五十年代初嫁到铜锣甩,就一直住在这里。老人说,来到这里的游客,都会和她聊上几句,还要拍照,宁波的,上海的,杭州的都有。我们便和她攀谈起来。
    “以前,这里的人家有三十多户,村子就在度假村那里,一百多人,人丁挺兴旺,都是打鱼人,八月出门,到第二年的两三月才回来。”阿婆回忆着,“六七十年代后,这里的人就陆陆续续搬出去了,现在就剩下我最后一个人了。”
    阿婆一直不肯说出自己的年龄,而她的身世也颇为辛酸。阿婆有过儿女,但是因为一些原因(这里不便透露),早已不在一起。28年前,丈夫就过世了,也就是说阿婆一人在这悬水小岛上住了28年,其中的寂寞难以述说。
    阿婆的生活全是依靠自己的双手。屋前屋后种着一些蔬菜,烧饭的柴火都是自己捡来的。阿婆时不时到山下岸边的礁石上拾螺,能拾到一些芝麻螺、茅娘等贝壳类海货,然后走一个多小时的山路,到大鱼厂码头那边坐渡船到台门卖掉,换些生活必需品回来。
    说起断崩古道,阿婆说,峭壁上的石窝窝是第一代在铜锣甩定居的居民凿出来的,也就是阿婆的太太婆这一代。以前她也是被蒙着头巾背上铜锣甩的,但是住在这里久了,走那条古道,也就不成问题了。“只能从那里走,人都是逼出来的,直到后来部队造了台阶,才不用爬悬崖了。”
    后来,我们才知道,铜锣甩一直没有通电,阿婆还从来没有用过电灯、看过电视。但她一直在自己的家园坚守着。
                   “舟山第一石”
如果说,悬山岛的灵魂在铜锣甩,那么铜锣甩的灵魂则在盼归崖。
    过了度假村,沿着山路一直往东走,就到了一处废弃的军营。铜锣甩曾经是军事要塞,大裁军后,留下了许多军用坑道和战壕。虽已是残墙断壁,荒草丛生,但一些字迹依稀可辨的口号还是把我们的思绪拉回到那个年代。
    虽已是初冬,山路两边还是郁郁葱葱,山花点点。路,在海边的山崖上,植被遮蔽了视线,而沙沙的海浪声却一路相随。
    40多分钟的步行后,钻出一条当年留下的战壕,豁然开朗,景色可用“惊艳”二字。这里是悬山岛的最东端。
    花岗岩海滩上一块50多米高的巨大岩石兀立,这就是盼归崖了。它仿佛刚刚经历过地质的裂变,从海底兀自隆起。从远处看,它像一艘张开风帆等待起航的大船。岩石裸露,表面被海水侵蚀得纹理清晰。
    在舟山,还没有看到过如此气势的海上岩石,把它称为“舟山第一石”我想或许也不为过。
    再往东就是外洋了,没有任何岛屿,极目远眺,水天交融,海天一色。仿佛这里就是天涯海角,若当年张苍水伫立此地,定会感叹造物主的神奇。
    阳光、蓝天、白云、微风、海浪、涛声、巨岩,所有的元素加在一起,就是一幅无法复制的风景画。
    走过全国那么多地方,从不喜欢在风景中给自己留下照片,因为我相信,最美的景色是在心里的。但是那天,在盼归崖前,我却情不自禁地让摄影记者给我留下了一张“到此一游”照。
    仔细观察石崖的顶峰,只见崖顶有一道裂隙,隙间斜伸出一块细长的石头,整个构图就是一幅“观音送子”画,一个小孩从一位梳着发髻的老妇怀里挣脱出来,扑向另一妇人的怀抱。因此盼归崖现在被称为“观音送子峰”。
    相传,盼归崖最早被当地人称为铁钉山,上面有燕窝,当地小伙为了维持生计,常常要爬到巨岩上采集燕窝。这让我想到了在东南亚海岛的悬崖绝壁,周围是滚滚的波涛,上面是蓝天白云,最好的燕窝就出自那里。
    这里与彼处的景色是何等的相似。
                   张苍水蒙难处之争
    走出铜锣甩沿着山路往西,一个半小时后就能走到悬山岛上的一个个原生态渔村了。黄沙、大鱼厂、大小筲箕等等。
    如今在这些渔村中,居住的老人和妇女居多,民风淳朴。在码头,凡是有老人上下,或者搬着东西上下船,人们必会伸手搀扶。
    在大鱼厂虞善富(音)老人的指点下,我们找到了张苍水蒙难处的石碑,位于原大鱼厂小学院子里。石碑高2米多,1997年立。
    据说在大平岗上还有张苍水隐居时所掘水井,还有一处纪念碑,碑文由我市知名海洋文化研究学者方牧先生撰写:“明清易代,家国破亡。张公举旗浙东,横戈四海。四入长江,两复舟山……”。
    张苍水虽然离开结茅隐居之地已经300多年了,但他的“赢得孤臣同硕果,也留正气在乾坤”的英雄气概,“死留碧血欲支天”的爱国精神,却像他隐居之地的芦苇生生不息、代代相传。
    但是,有关张苍水到底在哪里隐居和被俘,学术界一直有着不同的声音。一说是六横悬山岛,一说是象山悬岙岛(今名花岙岛),直到今天尚未有定论。
    今日,去到悬山岛以后,我相信张苍水隐居悬山的论断不是空穴来风,这里的位置、地形以及壮美的景色都是张苍水选择此地的理由。今天对历史的解读,也许成为明天的历史结论。
    论争,有利于把张苍水研究引向深入,对弘扬浙东文化起到积极的推动作用。但愿,象山和舟山两地“争抢”张苍水,是出于对英雄的敬仰和对历史的负责,而不仅是出于促销旅游的功利。
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发表于 2008-12-10 21:26:55 | 显示全部楼层
中国加油,奥运加油,小神仙加油
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发表于 2008-12-10 21:33:10 | 显示全部楼层
元山岛,可钩沉诸多历史
02年9月,曾去那里驴行,非常的惬意
那个岛、那片海、那个人……
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