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楼主: 小神

《舟山地理》专贴(2014年8月21日更新)

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发表于 2008-11-11 13:38:07 | 显示全部楼层

最新一期,说的是普陀山

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 楼主| 发表于 2008-11-18 14:16:11 | 显示全部楼层

东沙古镇

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 楼主| 发表于 2008-11-18 14:39:30 | 显示全部楼层

东沙古镇:时光留下痕迹的地方

东沙古镇:时光留下痕迹的地方

    东沙概况:东沙位于著名渔场岱衢洋沿岸,岱山岛的西北角,北、东、南三面环山,一面濒海,是一座有着几百年历史的老镇,也是舟山渔场著名的渔港,自清至新中国建国初期为岱山政治、经济、文化中心。原来岱山岛西部自西向东有个半圆形海湾,古镇坐落在海湾东角的沙滩上,古称“东沙角”,镇名也因此而得。
    三百多年前,清廷海禁重开,凭借岱衢洋产大黄鱼这一得天独厚的优势,东沙以渔兴市,带动商贸业的繁荣。民国二十二年(1933年)《申报》记载:“东沙角一隅,居民三千,大小店铺四百余号,其商业密度实为罕见。”
    如今,繁华的岁月在东沙留下了痕迹以后便不再重来,只剩下那石板路、四合院、以及海边的老人,在时空交错中,静静驻守。
                     古 镇
    11月11日早晨,天有些阴,风大。到了东沙,海风似乎更加肆无忌惮,古镇在海风的吹拂下,更显坚毅。
    这是一个美丽的小镇。古老却不残破,非常整洁。整个镇区纵街横巷,井然有序,房屋建筑布局严谨、结构牢固。
    踏上石板路,时空交错的感觉袭来,悠静的古巷,古色古香的四合院,一间间留着旧商号印迹的店铺,似把时光拉回到百年以前。
    随意走进一家民宅,推开虚掩的木门,一个小而精致的庭院就呈现眼前,青石板的地面透着光泽,几棵果树依墙而生,矮矮的屋檐,乌黑的瓦,藤罗爬满了长着青苔的石墙,古宅似乎有一种还在生长的味道。
    巷子里没有游人,留守在这里的老人,坐在屋檐下享受闲暇的时光。若没有海风,这里的一切便都是静止的。
                     历 史
    东沙建置可追溯到唐朝。相传,五代时阿育王曾铸铁塔一千尊,藏于各地,吴越钱忠懿王派人送两尊铁塔藏于东沙山渚头的普明院中,可见其当时的影响。
    但因明清两代曾实行两次海禁,海岛一度荒芜,直至1688年海禁重开,各地渔民先后进入岱衢洋捕鱼,人口集居,日久成市。每逢渔汛,江苏、浙江、福建沿海诸省渔船集聚东沙,船以千计,人以万数。
    据记载,1917年渔汛,停泊在东沙洋面的渔船计有12601艘,渔民达8万多人,每到夜间,海面上排排渔船停泊达10多里路,100多只驳鱼船日夜运鱼,近海口50多具落地灶连夜烤网,各加工厂通宵加工鱼货,从海上到镇区,千万盏围灯像天上无数的星星。热闹的场面无可言喻。
    随之而来的是商贸的发展,形成了历史上著名的一景“横街鱼市”。与鱼货买卖相伴随的是一批商号“严永顺米店”、“三阳泰南货”、“鼎和园香千”、“王茂兴老酒”、“高元春饼店”、“聚泰祥棉布”等的诞生,还有许多木材、柴炭、毛竹,铁器、绳索等商行。
    但是,上世纪六七十年代,大黄鱼资源的急剧衰退,东沙的繁荣成为历史。岁月蹉跎,繁华易逝,但这对于东沙可能也是件幸事,那些标语没有被抹去,那些建筑依然伫立,人走了,留下了安静。
                     老 人
    被和平弄里一排老宅的墙门所吸引,从建筑上来看,这里以前应该是大户人家。二号宅子的门开着,走进去便与岑忠元夫妇不期而遇。
    岑忠元今年82岁了,但是精神矍铄,回忆起以前的事,就仿佛发生在昨天。
    他世居东沙,和平弄里的4进老宅正是他祖上的屋子。正是在这样一个商业氛围浓厚的地方,他从16岁就开始做生意,到青岛、大连等地做海蜇、苹果的生意。1947年,二十出头的岑忠元就开了自己的鱼厂——兴昌鱼厂
    “那时的东沙是县委所在地,太繁荣了。立夏时节,黄鱼汛期到了,岱衢洋上停满了渔船,福建的,台州的,宁波的船都有,常住这里的估计也有万把人。我的鱼厂就是加工大黄鱼,把黄鱼从渔民地方收来,剖开,用盐腌过后,晒成鲞,然后销往绍兴、杭州、上海等地。那时的生意好做,只赚不亏。”
    “以前东沙的老板多,小私营业者也多,相当富庶,像我的鱼厂这样的有100多家。我的老伴他们家原来是开米行的。后来由于都知道的原因,这里很多人都被打倒了。”
    “以前这里的大黄鱼是抲也抲不完,鱼厂里的桶装不过了,就都直接倒在沙滩上,但是现在是一条也抲不到了。资源破坏很严重,记得六七十年代,抲大黄鱼是敲鼓作业,鱼抲上来时,眼睛都是被震得突出来了。”
    现在,岑忠元老两口守着和平弄二号的10间屋子安享晚年。小辈虽然都已经走出东沙,但都很孝顺,每个月都会给老人寄来生活费,加上老人自己的劳保,生活水平在镇子里处于中上。过年时,小辈都会回到这个四合院里小住几天,但平时来的机会不多。
    “家里有儿二十余,两老寂寞守家园。”岑忠元曾写下过这样自我开解的对联,其实也正是东沙留守老人的真实生活写照。上午出门走走,买菜烧饭,做家务,中午搓搓麻将,晚上看看电视,早早睡下,平和、简单的生活有着自己的幸福。
                     宅 院
    建筑是看得见的历史。东沙的古宅院也就成了最好的历史见证者。而东沙的房屋,有着一个繁荣的海岛渔镇的味道。东沙建筑历史悠久,现存的近百处古建筑中,最早已有200多年的历史,100年左右的建筑到处可见,飞檐画廊,精雕细琢,其建筑艺术极富明、清两代特色。
    这里的房屋建筑种类多样,是集各地之大成而独具自己特色,既有四合院式的民居建筑,宏伟气派的宗祠建筑,古朴典雅的庙宇建筑,又有功能各异的商号建筑,还有近代欧式建筑。
    不少建筑用料特别讲究,殷实的人家其厅院立柱大多是专程从福建北部山区运来的樟树、柏树、杉树等,厅院用平直石板铺设,屋墙石料也多用大理石、花岗石等上等石材。
    最为出名的是董家、俞家和孙家古宅。
    董家古宅,是一个庭院式建筑,董家是书香门第,房屋建筑中时时透露着一种书卷的气息。其台门做工极其精细。听古宅的后人介绍,光修这门台,就花了三年多时间,墙上的图案造型均用优质白棉花搅和白石灰堆塑而成,纹理清晰,造型优美,现存的两只凤凰及一只麒麟都摇头摆尾,动感极强。
    俞家古宅坐落在小巷的深处。古宅的上代主人是鱼货加工工厂的业主,因此其建筑也很独特,只有在海岛渔镇才能看得到。四方形小院落,三面二层楼,各层九间房,东面一堵灰砖院墙,形成一个四合院。正屋朝东,下为厅堂,上为祖宗堂。最典型的是北面一列房子,上面是账房等,下面是四间相通作桶间,当年埋有四口大落地桶,是用来腌咸鱼的。
    孙家古宅是一处典型的四合院,最大特点是建筑用料特别讲究,其祖上是船商,所以在建宅院时特意从福建带来一批高档木料。看那些合抱粗的杉木廊柱,那雕饰着各种图案的楠木梁架,还有古柏、樟木等,都是极其珍贵的木材,可见这建筑的档次在当时是相当高的。
    由于东沙建筑的独特魅力和古貌相对完整,近几年来,东沙相继成为《地下秘密战》、《苦瓜弄》、《徐福东渡传奇》、《东方欲晓》等多部影视剧的内外景拍摄地,被一些影视界行家称为“原汁原味的海上影视城”。
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:19:26 | 显示全部楼层

世外桃源 大鹏山

大鹏山概况:大鹏山其实是一个岛,位于金塘西北面,与沥港隔海相望,因其山形似展翅大鹏而得名,当地居民也称其大平山。
    大鹏山现属金塘大观社区,全岛总面积4.09平方公里,有5个自然村,人口约1850人,常住居民840余人,以老年人为主。大鹏四面环海,树木葱郁,鸟语花香,是一处气候环境俱佳的原生态村落。
    大鹏山,地理位置独特,南面不远处正是建设中的金塘大桥,沿着桥的曲线,便能隐约看见对岸的镇海。在大桥通车以后,外地客商进舟山,看到的第一个岛,便是大鹏山。
                      对岸,一个世外桃源
    知道大鹏岛是因为听说过那里的古建筑相当了得,本以为这样一个少有人知的大鹏岛是一个海中孤岛,到了金塘沥港海边的渡口才发现,对岸,近在咫尺的就是大鹏。
    来往大鹏和沥港之间的渡船,没有时刻也不用等待,只要坐了一些人便开。开船后,三四分钟就到了大鹏山。
    这里依山傍海,空气清爽,鸡犬相闻,鸟鸣山幽,沿着村落的小路行进,老人在自家门前坐着晒太阳,妇女抱着孩子喂早饭,鸭子、白鹅在小池塘中嬉戏,俨然一幅世外桃源的景象。春夏之交,这里的青翠山岗上,更是开满了漫山遍野的银白色的李子花。
    当地人说,别看现在的大鹏山显得静谧、寂寥,自1078年(宋元丰元年)起被载入史册后,这里曾有一段辉煌的过去。
    大鹏山四面环海,交通便捷,历史上曾是金塘海运业的“要塞”,旧有船商富户数十户,居民最多时达4000多人,经济相当发达,可以说是旧时金塘的“富人区”。后来由于金塘岛的发展,加上这里的水、电、通讯等条件的限制,解放后,人口逐渐外迁,航运业也纷纷迁转至宁波、定海等地。
    但是岛上优越的人居环境和当年遗留下来的深宅大院,却成就了现在的美景。
                      遗存百年的古建筑群
    因为旧时的富庶,所以很多当地富商就在这里置业,说这里的古建筑是金塘最好的那是名副其实。而以这种密度、保存的完好以及自身特色,大鹏岛的古建筑群,在舟山也是数一数二的。
    由于是悬水小岛,这里没有经历过任何的城镇化的影响,很多古建筑甚至从建造完成后都没有经过任何的修缮和雕琢,一种原生态的古时乡村气息,不经意间散发出来。
    大鹏山5个村落,村村都有百年以上的古民居建筑群,规模较大的有胡家、刘家、金家、杨家、沈家等大宅。
    许多宅子是非常典型的一正二厢墙垣式包围结构或屋宇式包围结构,外石内木,大户人家的正房都有两层,内有较陡的木梯上下,中间庭院或用石板或用卵石铺成。有的旧宅还有廊千、耳房;有画梁漆柱、镂花窗槛;有雕刻兽头、饰写楹联;有长长的门梁上沿雕绘着游龙戏凤;有廊柱粗壮与廊檐的梁托或垂莲柱相呼应。
    明清时期的四合院,大鹏人称之“七角屋”,这种老屋曾有几十处,但有的老屋经年失修已开始破败,有的屋势还好但后人都已搬离,无人照看。这些散落在草野田园间的老房子坐北朝南,错落有致,砖墙斑驳,门钉锈蚀,但西洋式的墙体和中式圆拱的庭院仍透出曾经的繁华和富庶。
                      刘家后人细述先人生活
    刘家是大鹏山目前保存尚完好、群落规模最大的古宅院,四厢四进砖木结构,除南面一正台门外,每进两翼尚各有小台门一座。前中后庭院均为白石板平整铺就。第一进的左右两侧是正厅,第二进是骑楼式二层,室内多木结构,第三进也是正厅,第四进则清一色是厨房。
    刘家后人72岁的刘松堂和他的哥哥82岁的刘金裕现在仍居住在此,而他们的后代早已搬离此地,在金塘或外地居留。
    刘松堂说:“关于这座房子的故事,我也是从长辈那里听来的,这座宅子是我的爷爷所造,大该有120多年的历史了。我的爷爷是苦人家出生,5岁死父,7岁死母,是他的叔叔养大的,13岁便开始捕鱼。”
    “爷爷很勤奋,脑筋也好,每次捕鱼总是比别人的多,因此得到了老板的赏识,16岁就做了老大,老板给了他三顶网,这三顶网的收获都归他自己所有,从此,爷爷便开始发家,到后来自己有了7条船,5条船负责捕鱼,2条负责运输。有钱之后,便造了这个刘家大宅。”
    “我以前和这里的大部分居民一样,都是跑海上运输的,往青岛、大连那边,不过那时候的船不像现在那么大,三四十吨的船就算不错了。现在这里的居民都是老人了,年轻人都出去了,岛上的多是务农或是养殖,我现在有空时收收废品,打打麻将,生活倒是挺自在的。但要想重现爷爷那时的辉煌,只能靠下一辈了。”
    刘家兄弟俩都是健硕、朴实的老人,是大鹏人的典型,这里民风淳朴本真,没有任何一丝伪饰,但是这里的老人还有一种文化人的儒雅气质,后来得知,大鹏历史上还出过不少贤者。
                      杨家父子的大平山灯塔
    上岛后由东往西沿着环岛路一直寻访着这里的古宅,岛的中心就是大平山,走着走着发现有一灯塔矗立于大平山巅,虽不起眼,但这个灯塔背后却是乡贤杨家父子的义举。
    大鹏山与蟹浦、伏龙山遥遥相对,为往来沪杭甬闽及外洋船舶必经之通道。沥港、大鹏山洋面,礁石林立,时有商、渔船触礁沉没。
    大鹏山人杨希栋,清末时在运输木材的船上做海员,目睹翻船惨状,为解救船员、渔民及旅客的苦难,于1899年发起募建灯塔,为过往船舶导航。这一倡导得到乡里各界的响应与资助。杨希栋于1902年报定海官厅立案,于大鹏山西北角一处叫“裂表嘴”的地方筑造灯塔(由山地而名,上世纪50年代易名大平山灯塔),开创定海民间建灯塔之先例。
    当时塔由砖垒,呈圆柱形,外饰石灰,高三丈,直径约五尺,顶端围玻璃,中间为固定高台,用油灯作光源,彻夜照明。
    1933年初,杨希栋长子杨圣波,秉承先人遗志,独自斥资万余元,于“裂表嘴”建造高大灯塔。塔用水泥改筑,圆柱形,高8.9米,内铸铁旋梯达塔顶。灯高海拔87米,光源由油灯改装为汽油灯。光线较前强数倍,射程亦比原来远。
    1940年,杨圣波病逝,终年39岁。弥留之际,嘱其妻儿,将其父和自己的遗体合葬于灯塔附近之山岗上。
    大鹏岛的乡贤除了造灯塔的杨家父子外,商界巨擘姚伟信、教育名人黄炳麟都是为乡梓称颂的贤达。
    26村有一口井,井旁有一块断碑,上段已不见,下段碑只留四行:“维民国乙丑”、“家王君亨荣”、“分永助穿井”、“文恐未周知”和“勒碑”字样。肯定也是某位乡贤的乐善之举。
    坐落于埠头山东首的太平宫关圣殿,始建于清同治四年(1865年),也是当地一位叫李保生的乡贤募集资金所建。大鹏小岛,人口不多,却能涌现这么多乡贤,小岛民风之淳朴可见一斑。
                      入眼第一岛 何时有新貌
    走完大鹏山,原始村落的气息,和人文积淀的深厚让我印象深刻,但是如今的大鹏,最让人眼前一亮的其实是,南面的金塘大桥,就在目测离大鹏山海岸不足千米的的海面上。
    大桥的建造已近尾声,碧海蛟龙的身姿凸现。站在大鹏山的一个小山坡上如此近距离地观桥,其宏伟的气势让人震撼——一年后,这座桥该是车水马龙、川流不息了吧。
    镇海和大鹏山之间的灰鳖洋再没有其他的小岛,一年后,外地客人经大桥往舟山,在海面上看见的第一个小岛,便是大鹏山,人们对大鹏山的印象或可成为他们对舟山、对岛屿、乃至对整个海洋文化的第一印象。
    这种第一印象其实在外地人心中非常重要。我们到别处,第一眼看到的景色,或秀美或贫瘠,或繁华或荒凉,常常会是判断这个地方好或不好的重要砝码。所以在大桥时代,大鹏山就是舟山的一个窗口,这个窗口的形象,非常重要,直接影响到外地人心目对舟山的定位。
    而现在的大鹏山是原生态的,甚至有些杂乱。有志人士一直在提出对大鹏山的旅游开发,可是一直没有什么大的动作。而目前,对于大鹏来说,最迫切的并不是旅游开发,可能是海岛的景观设置。这里的景观会是舟山的“第一眼景观”,必须让人感到清爽,自然,整洁。整个岛,需要在不破坏原貌的基础上进行新的景观设计和改造,让人有一种“舟山向你问好”的感觉。
    在此基础上,大鹏山的旅游价值便显现出来。这里有得天独厚的旅游资源,原始海岛村落,充满海洋特色的古建筑群,深厚的人文底蕴,再加上这里独特的地理优势,若在这里建设一个风景宜人的度假村,非常适合。宁波、杭州、上海等地的游客,若是想在周末到海岛度假,这里就是最近、最便捷,也最有特色的地方。
    古村落资源加上度假村开发,会让大鹏山重现辉煌吗?
    大鹏山曾以“国际海员俱乐部”的定位,开发过旅游业,收效甚微。但时势易位,若有人能抓住目前这里特有的“大桥机遇”,却是一种真正的先机。
发表于 2008-12-3 14:28:23 | 显示全部楼层

昨天的地理版,说的是小西湖

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 楼主| 发表于 2008-12-3 18:28:56 | 显示全部楼层
被我找到一处绝世美景~~~不日将推出~~~走了6个小时的路~~累趴了~~~
 楼主| 发表于 2008-12-3 18:32:55 | 显示全部楼层

小西湖:尘封于沈家门历史中的美景

“海山叠叠衬红霞,茅屋村村绕白沙。趁市船归潮有信,落帆风好水生花。荻芦烟软藏渔户,杨柳阴浓护酒家。贾利及时夸富有,只因鱼米胜桑麻。”
    若是让你猜这首诗写的是哪,你可能读出了一派江南渔村风光,但是肯定不会把这种景致与现在繁华的沈家门联系起来。但是,这首由清代诗人刘慈孚所作的《沈家门》正是清朝时沈家门地区“烟花三月”,“渔舟唱晚”的写照。
    “杨柳阴浓护酒家”的诗句描绘了一个被人叫作“小西湖”的地方。这个沈家门的“小西湖”究竟存在过吗?又是在现在的哪里?现在的“小西湖”是否依然美丽?还有谁亲眼见过“杨柳阴浓”的美景?
    经过11月25日、26日两天的寻觅,我在尘封的历史中找到了答案。
                 初冬午后,阳光照进弄堂
    常常听到沈家门人说起一个叫“小西湖”的地方,但是印象中,沈家门城区并没有湖,这个“小西湖”到底在哪里呢?11月25日下午,在和煦的冬日阳光里,终于有机会去一探究竟。
    经人指点,我们来到了同济路和教场路之间的长兴弄,传说以前的小西湖就在这里。这条南北走向的弄,其实已经没有了我们印象中的弄堂样子,干净的水泥地,街边的店铺,两旁是不同年代的公寓楼。
    午后,这里的人不是很多,几个妇女围坐在一家小裁缝店里聊家常,我便过去打听。
    “没错,这个长兴弄原来就是一条河,80年代填掉了,小西湖好像是有过,但是我的记忆有点模糊了,应该是在家电市场一带。”一位看上去40多岁的妇女说。家电市场,就在长兴弄中段,对面还有个棉布市场。
    在寻访中,一条叫小西湖弄的弄堂进入我们的视线。这条弄堂就在长兴弄的西侧,两条弄堂中间隔着宿舍楼。真的有小西湖,只不过现在已经变成一条弄堂的名称,浙江省海洋水产研究院、宁园宾馆、一个水果市场、数家副食品店、餐饮店和一个居民小区都在这条不宽的弄堂里。
    海洋水产研究院前一家小店的主人童女士说:“就是这里,不过小西湖我也是听年纪大的人说的,这里以前有个缪家,现在后人还住在附近,70多岁了,你可以去问问他们。”
    小西湖的存在已经被当地居民证实。而在这个暖暖而平静的下午,阳光照进弄堂,投射出斑驳的光影,这里的建筑有点凌乱、局促,有一种旧旧的气息,人们按部就班地做着琐事,让我感觉走进了童年的时光,那是80年代末的时光。
    虽然名字还在,常被提起,但那些关于小西湖的陈年往事,已经没有几个人还能清晰地回忆。
                 曾经的海湾和小西湖
    据沈家门史料记载,小西湖一带古时包括在被称为“校(教)场下”的区域内。校场下即经宫墩向西(今沈家门饭店)一带,翻过大岭即达舵岙、南岙、芦花等处。
    明嘉靖年间(1522~1566)胡宗宪《筹海图编》显示:“沈家门寨,原系水操之地,有军防守,近皆取回。番船来去,皆泊于此。内有赵岙、南岙、芦花岙、大(舵)岙,去寨三里,向者居民筑墙大岭(今存),阻截总路,近贼由水路或门道而入,累被劫掠,更须慎御,庶克有济。”从该书所绘“沈家门寨”和“沈家门烽堠”图看,“校场下”一带(包括小西湖)是沈家门区域内的一个海湾,是沈家门通往内岙之“要塞”。
    在后来四五百年的时间里,海水一直往南退,直到现在的滨港路。小时候住在小西湖一带的吴铿锵先生也证实了这一说法:“奶奶曾经对我说,听老人传下来,现在的同济路以南就是滩涂,后来慢慢地才填成城市。那时小西湖一带已经是海塘以内了。”
    在众人的描述下,一个小西湖的大致范围也就清楚了,大致介于南至同济路、北至教场路、西至小西湖弄、东至长兴弄之间的位置。这个范围在清朝、民国时期,水系发达,有一个小湖被称为小西湖。
    而小西湖形成的时间已经没有人知道了,但可以确定的是至少在一百二三十年前,这个小西湖就有了,直到上世纪六七十年代,小西湖以及附近发达的水系才被填平。
                 几十年前的水边人家
    根据童女士的指点,我们找到了家住沈家门同济路326号5单元610室现年75岁的缪云水老人,他的爷爷曾在小西湖边造起了缪家大宅。缪云水老人从小对小西湖就有深刻的感情,他顺手拿过一张纸,几笔就勾勒出旧时小西湖的草图。
    “这是我小时候游泳玩耍的地方,记得当然清楚了。”缪老精神矍铄,思路清晰,他把我带入了民国时期小西湖的秀美湖色中。
    “在我的印象中,小西湖东西长200余米,南北宽100余米,有6~7米深,由教场以北的鹤龄泉下来的河水汇入,这条河就是现在的长兴弄,再从现在一条平行于同济路的东西走向的西河流出。”老人一边在纸上画着,一边说,“现在的水果市场,就是小西湖的一部分。湖北面是一片农田,就是现在海洋水产研究院的位置,湖南面就是缪家,湖西面就是张家,临湖而居的就这两家,张家旁边还有一个曾家,都是大户人家。”(见根据老人手绘图和描述制成的小西湖草图。)
    老人回忆,湖水清澈见底,很多鱼、野鸭、青蛙都生活在湖中,湖边杨柳成荫,而种植杨柳是为了防止湖堤崩塌。张家就是当时的名士张孝根(音)的家,张先生很了不起,曾留学于日本,是有文化的人,他的大宅十分精致,结构独特,风格精美,雕梁画栋,粉墙黛瓦,飞檐翘角,有书香之气,张先生还在家岸边的湖中养鱼。
    “以前这里的人家不是很多,因此显得很安静,这里又是一处湖色美好的地方,因此被那时的沈家门人叫做小西湖,这个名称也就一直延续到现在。平日里,附近的居民会到这里的河埠头来洗衣、洗菜,但是喝的水都是从鹤龄泉挑来的。”
    缪家大宅是一处“七角屋”(即四合院),占地大约400多平方米,中间一进由四间屋和一间正堂组成,东西两侧各有三间厢房。15岁以前,缪老一直生活在这里,后因在附近学生意而离家(当时做学徒是不能回家的),直到1954年回家结婚,成家立业。缪云水有三位叔叔,父亲是缪家长子。缪云水在家里排行老二,还有一位哥哥和妹妹。缪家大家族毗邻而居,关系和睦。
                 小西湖的变迁和缪家银元
    这样的美景怎么会在沈家门的版图中突然消失呢?缪老道出了其中缘由。
    老沈家门人都知道小西湖的年糕特别好吃,是由小西湖边的一家糕米社做的。这家糕米社是解放后在张家旧址上建起来的,但是好吃的年糕背后,却给小西湖带来了灾难性的破坏,由于做年糕、淘米等生产活动产生的废水,没有经过任何处理,就直接排入湖中,久而久之,湖水开始发臭,往日绿树碧水的景象一去不返。终于在上世纪六七十年代,小西湖被填平。
    随着城市的发展,周边的河道逐渐被填平,1987年,缪家老宅也被拆迁,取而代之的是一幢幢住宅高楼和整洁的水泥马路。这里再也没有往日的景致,时间也把人们的记忆像河道一样填埋了。
    小西湖最近一次被人们关注还是在2003年的时候。那是因为,同济路改造现场发现了深埋地下几十年的数百枚银元。后经证实,这些银元正是缪云水的父亲留下的。
    缪云水向我说起了这些银元的来龙去脉。“父亲是位水产商人,哥哥在缪家的围墙外开了一家小店。1950年舟山群岛解放前,为防国民党残兵败将临撤退前的大肆抢掠,父亲把家中的米、面以及店中存货等,换成了一批银元,埋在地下,具体埋在哪里了,他对谁都没有说。”
    1983年,缪云水的父亲得了感冒,自认为没事的他,并没有把这样的小病放在心上,谁知,一周后老人与世长辞。临终前,他没留下话。银元所埋何处,成了秘密。
    1987年,城市建设的脚步终于走到了缪家的门前。在房屋动迁之时,缪云水兄妹等人曾先后挖寻过银元,但一无所获。1993年,缪云水的母亲离世。在临终之际,缪家子孙问起银元的下落,但缪云水的母亲也不知晓。
    10年后,银元在缪云水母亲的房间原址下被人发现,当时引起了人们的哄抢和种种猜测。
                 水系,城市的灵魂
    小西湖最后的命运让人唏嘘不已。我猜想,若是沈家门没有好吃的小西湖年糕,现在的小西湖是不是会变成沈家门城区的一个中心景观。
    曾经水系发达的沈家门城区,如今甚至难觅河流的踪迹。对一个城市的发展来说,这样的代价是否太过巨大。因为水系,是一个城市的灵魂。没有水的地方,就像人没有了眼睛,显得苍白而没有生气。
    在中国,数不清有多少以西湖或者小西湖命名的湖,不管是人工湖还是自然形成的。除了杭州西湖,我国各地共有西湖36处,小西湖更是不计其数。我想这些湖泊的命名和沈家门小西湖的命名一样都体现了中国人的一种传统情结,对西湖向往的情结,也是一种对城市水系的特殊情感。
    虽然我们自己的小西湖只能留存心中,但希望我们的城市中能见到更多的水。灵魂之水。
发表于 2008-12-3 18:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-8 21:28:12 | 显示全部楼层
小神版主让额知道了很多舟山的事,谢谢
发表于 2008-12-10 21:26:55 | 显示全部楼层
中国加油,奥运加油,小神仙加油
发表于 2008-12-10 21:33:10 | 显示全部楼层
元山岛,可钩沉诸多历史
02年9月,曾去那里驴行,非常的惬意
那个岛、那片海、那个人……
发表于 2008-12-16 10:13:10 | 显示全部楼层
写得不错啊 晒晒定海北门的天主堂吧 不要犯宗教忌讳 有东岳宫 状元桥 都蛮有典故的啵
 楼主| 发表于 2008-12-24 09:36:46 | 显示全部楼层

东沙香干:300年的齿间醇香

东沙香干:300年的齿间醇香
                   香干的传说
    相传两千年前的战国时期,著名的军事家孙膑早年和庞涓同时拜鬼谷子为师,攻读兵法,两人成为同窗好友。后来庞涓当上了魏惠王的将军,因忌孙膑才能超过自己,设法诳骗孙膑到魏,并挖去他的膝盖骨,把他打入猪圈,想让他永无出头之日。朱仙镇有个卖豆腐的王义,对孙膑的不幸遭遇十分同情,于是每天从猪圈边经过时,王义总要放上几块有盐味的豆腐干,让他充饥,就这样保住了孙膑的性命。这或许便是最早的有关香干的文字记载。
    说起香干,舟山人无不知道岱山东沙的香干是一绝。表黑里白,色泽光亮,香气浓郁,质地韧而不坚,口味鲜而细腻,蛋白高脂肪低,营养丰富,老少皆宜,具有“舟山素海鲜”的美誉,与“沙洋晒生”、“倭井潭硬糕”并称为“岱山三宝”。
                   300年的香干情怀
    香干在东沙的历史,几乎与东沙古镇的兴起同一时段。
    东沙古镇文化研究会秘书长王定甫先生对此颇有研究。他介绍说,1688年,康熙皇帝下诏重开海禁后,岱山东沙镇因其渔业资源的丰富,吸引了我国东南沿海大批渔民来此捕鱼,东沙古镇人丁兴旺,商铺林立,成了名副其实的“渔都”,“这是大背景,没有‘渔都’的繁荣,也不可能有东沙香干。”
    那时,香干作坊在东沙也多了起来。“白香干(没有经过烤制的香干)是由渔民从外地传入,到了东沙以后,人们对白香干进行烤制,工艺不断改进,人们也发现这种食物十分适合从事渔业生产的渔民食用,于是东沙香干就在这里落地生根,自成特色。”王定甫说,“算起来,香干制作已经有300年的历史。渔民多好酒,而香干又是下酒的好料,慢慢地,很多东沙渔民的口袋里都会有香干,随时拿出来当零食。在渔船甲板上,一碗酒,一块东沙地道的香干,是许多代东沙渔民的美好回忆之一。”
    海岛居民的菜肴以鱼为主,辅以肉类,蔬菜。香干、油豆腐等豆类制品多与肉菜相配,并可随身携带,随取随食,十分方便,而且多日不变质,口感醇香,百吃不厌。于是,不管是东沙当地居民还是来东沙行商和捕鱼的人们,他们的餐桌上东沙香干不可或缺。
    吃的人多了,香干作坊间自然就有了激烈的竞争,多种改良的配方并起,东沙香干就在竞争的优胜劣汰中,慢慢有了自己独特的风味,往来东沙的渔民和商人们都爱上了这种价廉物美的食物,久而久之,东沙香干的名气越来越大。当时在岱衢洋上捕鱼的数万渔民,生活物资都是从东沙购进,食物方面,东沙香干等酱作食品是外来渔民首选品种。
    开洋船上吃,谢洋带回家,东沙香干在世世代代渔民和商人进出的同时,也被带出了岱山,走向了周边地区。旧时,以东沙香干馈赠亲友,虽是价廉的食物,却不失面子。比如嵊泗一带诸岛的居民就非常喜欢东沙香干,每有贵客知己来访,必定要拿出东沙香干来招待。
                   老字号“鼎和园”
    300年前到民国初年,东沙香干的制作都是以家庭作坊的形式存在,其配方绝不外传,香干也只是被冠以“东沙”的名号,各家自然竞争,一直没有出现一个“老字号”式的商家。
    而到了民国十三年(1924年),一家真正能叫得起名号的香干制造商出现了。那就是“鼎和酱园”,俗称“鼎和园”。虽然“鼎和园”生产多种酱制品,但是其生产的香干最有特色,传承了东沙香干百年制造的工艺,并且有了一个“商标”后,广为人们接受,因此,“鼎和园香干”几乎成了东沙香干的代名词。
    从此制作东沙香干的商家就出现了一大多小的局面,“鼎和园”虽然不是独家垄断,但是其名气还是一些小作坊所不能及的。
    “鼎和园”的创始人是岱山岱中的戎锦品先生,前店后作坊,产酱油、香干、酱豆腐、豆板酱等产品近十种,设有工场作坊房屋60余间,前面一字排开5间店面房,筑有石库门,总占地面积3000多平方米,工场内放置发酵用的大水缸近200口,“鼎和酱园”有管理人员、技术师傅、职工、职员等50多人。
    王定甫说:“每逢岱衢洋大黄鱼汛季节,东沙的鱼蟹到处可见,堆成小山,而本岛居民和外地渔民却对这些视而不见,独对三寸周方的‘鼎和园香干’情有独钟,竞相争购,香干供不应求。在物质贫乏年代,香干拉丝,油豆腐嵌肉,粉丝加精制母油,加许些葱花,下酒下饭,能吃上一大锅,其乐融融。”
    “鼎和园”历经十数年的兴旺之后,在当年日寇将侵入东沙之际,业主决定歇业。一直在嵊泗开鱼行的岱山人方阿昌得知后,甚感惋惜,筹集巨资接收了“鼎和园”的全部产业,一直经营到解放前,由其侄方有绥接管,直到解放后并入“裕大”。
    但是东沙香干的独特工艺还是在各家小作坊的经营中承继着,直到上世纪六七十年代,东沙因渔业资源衰竭等种种原因而衰落,人口急剧减少,东沙香干也逐渐式微。
    “东沙香干再也没有以前的味道了。”很多东沙的老人这样和我说。而更多的年轻人只是听说过东沙香干的名气,再也吃不到其中的原汁原味。
    “鼎和园”的原址就在以前的东沙浴室和东沙印刷厂,位于沿河路西,在墙上,依稀还能看到“和”字,院子大门紧闭,早已废弃。东沙就是这么个落寞的地方,想着当年的繁盛,感怀现在的苍凉,连香干的命运也是如此。
                   东沙香干的秘诀
    东沙的香干为什么好吃?这和其独特的工艺和秘密的配方是分不开的。当然其中很多的秘密,我们是了解不到的。
    今年70多岁的韩福堂以前曾在香干作坊里工作过,对香干的制作过程很了解。他向记者介绍了东沙香干的传统制作过程,共有十多道工序。
    首先选出黄豆,根据不同季节用冷水浸泡,一般情况下夏天浸泡4~5个小时,冬天浸泡一昼夜时间。
    然后经细磨、榨浆,先用盐卤点浆约15分钟,后再转浆,用竹畚箕沥水后成豆腐。
    再将豆腐用刀切成七厘米见方的小块,用净白布(香干布)裹包严实,以九块成一行,分九行共八十一块,整齐地排列在香干板上,叠成六大板块,用木棍榨出水分。
    脱去包布,先用清水煮熟,捞出冷却后,配以适量的茴香、桂皮、山奈等香料和上等特制酱油再煮沸退火,在锅中原汁焖上20小时,再次煮沸后取出沥干,蘸上精制小车麻油后即成。
    要做出正宗的东沙香干,都是凭师傅多年的经验对制作过程进行时间上或者量上的控制,这是机器做不到的,也是说不出来的,因此传承的难度很大。
    王定甫对此也有所了解:“把香干的两个角捏起来,香干不碎,就是好的香干。韧而不硬,色泽光鲜,豆香浓郁,挖开来里面的肉是一丝一丝的,十天到半个月都不会变质,这些都是东沙香干的过人之处。东沙香干好,我所知的原因有三个。”
    其一是,黄豆选得好,粒粒是精品,没有半颗的黄豆或者杂质混入。
    其二是,酱油用得好,制作香干的酱油都是土法制作的(晒酱),并不是酿制的,这种酱油在烤香干的时候,才会入味。
    其三是,麻油用得好,据说,以前制作东沙香干的麻油都是进口的,或是在油坊定做的,质量非常好,香料用文火熬过夜后,晾干,在拌上这种特别的麻油,烤制香干。
                   香干传人今犹在
    如今的东沙人,面对即将失传的传统香干制作工艺,决心拯救,让世人再尝正宗的东沙香干的美味。
    2001年6月,东沙镇文化站干部戎夏尔就率先扛起了这份担子。他在东沙古镇投资建厂,注册了“老作坊”商标。
    没有金刚钻,不揽瓷器活。今年57岁的戎夏尔手中就有祖传的东沙香干制作秘方。“我的爷爷就是开东沙香干作坊的,后来家业传给了我的父亲,而我自己十五六岁的时候就开始在豆腐坊打工。我父亲去世后,家里的香干作坊在1994年也就停办了,但是2001年,在镇里领导和朋友的支持下,我决定把东沙的这个行当传下去。”
    戎夏尔在“老作坊”里,坚持着用传统的工艺制作香干,并在重要的环节上亲自把关,以保持东沙香干最本真的风味。对于熬制香干的祖传配方,戎夏尔讳莫如深,“我家祖传的秘方,世界上只有我和我侄子两个人知道。”
    看着作坊里热气腾腾的豆浆、工人包香干的熟练手法、刚出炉的烫手的香干,我一点都不怀疑东沙的香干还会在我们的手中继续承继下去。“每天能产200公斤,现在定海、沈家门的大菜场及岱山土特产商店都设有专柜。”戎夏尔说,“常常也会有宁波、上海等地的客户打电话来订购香干。”
    而老字号“鼎和园香干”也于2002年开始了新的历程,新鼎和园的负责人请来了东沙镇制作香干的老师傅,商标由镇科协无偿转让,希望把这块牌子重新树起来。今年6月,“鼎和园”香干被舟山市非物质文化遗产保护办公室评为“舟山市老字号”。
    嚼一口戎夏尔递给我的香干,韧滑入味、鲜香回甘,确实比我平时吃的香干要好出许多。相信这300年的齿间醇香,会愈久弥香。
   
 楼主| 发表于 2009-1-6 14:27:57 | 显示全部楼层

朱家尖“好石”

朱家尖简介:
    朱家尖岛位于舟山市东部海域,北距普陀山2.5公里,与沈家门半升洞间隔1公里,岛成T形,北部宽,南部窄,陆域面积74平方公里,为舟山群岛第五大岛。
    朱家尖岛在古时称为马秦山,唐时称顶岸山,宋时又称北沙山,观音传奇故事中称佛渡岛,又叫福心山、福心岛。“朱家尖”这个名称是明朝才有的,据民间传说,因岛的东部有一座海拔378.2的大山,当年大山北山腰有朱姓人家居住,所以远近居民都称此山为“朱家大山”,岛也由此而得名。因岛南端濒乌沙门,故又叫乌沙悬山。
    朱家尖集沙景、石景、海景、佛景于一体,是典型的海上风景旅游区,宜休养、避暑。朱家尖上多“好石”,本篇介绍的三处石景就是在朱家尖岛上最有特色的浑然天成的景色。
                    山石:天撒珍珠落白山
    白山景区,也就是现在的观音文化苑,是朱家尖最为典型的钾长花岗岩球状风化地形,景区总面积7.2平方公里,山峦起伏,石景满山。
    进白山,抬头便见在一处绝壁上的一尊高69米、宽30米的观音壁画,这幅2002年绘就的壁画现在已经成了白山的标致,然而白山却至少存在了六千万年。
    白山的石,需要细品,或危岩孤立,或奇石层叠,有的平坦方正,有的突兀无规,如刀削斧劈,若悬空欲坠。这样的石头,总能给人无限的想象,设若从不同的角度看,都会有不同的形状。伏虎石、千丈崖、卧龟盼飞石、八戒望海、清凉洞、木鱼石、灵鹫峰、济公石、寿龟石、灵蛙石、孤帆石、棋盘石、卧佛石、大象迎宾石、罗汉峰、仙女峰……就是人们通过想象把白山的石景展现得活灵活现。
    白山石景的精华在“天缝台”,海拔83.5米,峰顶由六七块形状不一的巨石组成一个高大、神奇的巨石群。石与石之间又有大小不等的裂缝,既独立又统一,气势十分壮观,人能在缝隙中穿梭往来。所谓“天缝”就是其中一条长13米、高5米、宽仅25~40厘米之间的大裂缝,仅容一人侧身而过。
    就是“天缝台”,让记者对白山石头的成因产生了兴趣。是一种什么力量让这几块浑然天成的巨石拼叠在峰顶?而且白山的石景多是这些圆润的石头组合而成,整座山仿佛是由天上撒落的巨石珍珠点缀其中。
    据专家介绍,白山的质地是“钾长花岗岩”,石质呈灰白色,“白山”也由此得名,属于火山侵入岩的一种。侵入岩是指地壳深处或上地幔的岩浆向地壳表层运移,并在地壳中冷却凝固而形成的岩石。
    这种侵入活动发生在大约距今一亿年到七千万年之间,接着地壳因为受到强有力的挤压,褶皱隆起,成为绵亘的山脉,白山就大约形成于这个时期,地质学上,这个时期被称为“燕山运动晚期”。
    当然,几千万年前的白山还远不是现在这个样子,在以后的很长一段时间里,“雨水侵蚀”、“球状风化”让白山有了“天撒的珍珠”。
    白山的花岗岩发育密集的水平节理(也就是俗称的岩石中的裂缝)和垂直节理,雨水渗入这些节理,长年累月就把岩石一层层剥落下来,形成一块块单独的小岩石。 在这个过程的同时,岩石接受风化作用(岩石在原地发生的崩解或蚀变的各种物理、化学和生物作用。不是风蚀,和“风”并无关系。),由于棱角突出的地方易受风化(角部受三个方向的风化,棱边受两个方向的风化,而面上只受一个方向的风化),故棱角逐渐缩减,最终趋向球形。
    如此这般,原本一大块的岩石,就被分崩解析成一块相互层叠的圆润岩石,也有一种可能,就是高处的岩石剥落后,堆积在一起,而高处本来的岩石则在长年的风化作用下消失了。“天缝台”就是这样形成的。所以白山的这些奇岩怪石、奇洞异缝完全是出自大自然的鬼斧神工,令人叫绝。
                    滩石:碎玉堆砌乌石塘
    清朝文学家朱绪有一首诗写到:塔飞僧化岂荒唐,风雨俄惊涌石塘。天敕乌龙飞不去,免教此地变沧桑。写的是朱家尖樟州湾乌石塘的传说。
    樟州湾有两条乌石塘,北侧一条长500多米、宽近百米、高约5米,叫“大乌石塘”。南侧一条在朱家尖大山南麓,长350米、宽100米、高约3米,称为“小乌石塘”。两条横卧着的海塘,全由乌黑发亮的鹅卵石自然倚坡斜垒而成,气势庞大。
    民间传说乌石塘是乌龙的鳞甲。东海龙王的三太子,一身乌黑,有一次遇到危险被渔民所救,为报答渔民,小乌龙就横卧在沿岸,年长月久,片片龙鳞也就化作了乌石子。
    冬日阳光中,坐在塘中,望着樟州湾里停泊的渔船,耳边传来的是特殊的“乌石潮音”:“沙啦啦……呜……沙啦啦……呜……”的声响,恰如天籁梵音,比起沙滩的潮水轰鸣,显得冷静而神秘。晚上,有人若躺在清凉光洁的砾石上望明月,聆潮音,遐思油然,恍入幻境,人们称此景为“乌塘潮音”。而且附近的渔民还能从潮音中辨认风力的大小或天气的变化。
    小如珠玑,大如鹅卵的乌石在被海水打湿后,折射出阳光的斑斓光彩,显得光洁可爱,可与南京雨花石,长江的三峡五彩石相媲美。谁曾想,它们的生命也和白山上的石头一样久远。
    根据地质工作者的勘察,樟州湾两侧的山体岩石为安山岩、灰绿岩、花岗岩,就是乌石塘组成的三种岩石。大约1亿年前“燕山运动”之后,质地坚硬、纹理细密却易遇水风化的山体岩石在海浪的冲击下,不断碎裂,成为大小不一的石块落入海中,这些碎石相差悬殊,极不规则,棱角分明。但它们在海浪和潮汐的长期作用下,石块互相摩擦碰撞,棱角被逐渐磨平,一些个小的石块就被冲到樟州湾的海岸堆积起来,组成了卵石海岸。
    但乌石海滩为什么独出现在樟州湾,而朱家尖的其他海滩却都是沙滩呢?其实,这与海滩的坡度有关,去过乌石塘的人都知道,这里的海滩很陡,不像沙滩那样平缓。这就让海水带来的细小沉积物,不可能在陡坡上沉积下来,而只能沉积一些颗粒较大的石块。通常,海滩的坡度越大,沉积的颗粒就越大,所以坡度最小的形成泥涂,沙滩次之,而坡度大的则形成砾滩(颗粒>2mm)。再加上樟州湾是一个纵深约2公里,宽约1公里的“U”形海湾,被带进来的石头,再要出去就很难了,所以,乌石便在这里安了家。
                    礁石:海蚀风情情人岛
    位于朱家尖岛中部东侧的情人岛原名后门山,呈“人”字形,西北东南向,长千余米,距南沙与东沙之间的岬角约百米。情人岛面积虽然小,只有0.2平方公里,但她却以礁石海岸奇观展示着自己独特的美。
    情人岛四周均是礁石海岸,属于典型的海岸侵蚀地貌,发育了众多的崖、洞、穴的岬角和台地,不仅有巍峨巨石﹐还有曲径幽洞﹑嶙峋怪石。
    塑造海岸侵蚀地貌的主要动力因素是波浪和潮流﹐情人岛上的海岸多是结构致密﹑坚硬的花岗岩﹐抗蚀能力较强﹐但因花岗岩天然的裂隙和节理发育﹐在海浪的冲击和侵蚀下,多形成海蚀洞﹑海蚀拱﹑海蚀柱﹑海蚀崖。
    情人岛最著名的“龙洞”“出水蛟龙”和“落鹰峰”就分别是海蚀洞、海蚀柱和海蚀崖。
    海蚀洞是由于海岸受波浪及其挟带岩屑的冲击﹑淘蚀所形成的洞穴。水位的升降﹐岩壁的干﹑湿变化加剧了岩石的风化作用﹐有助于海浪的淘蚀作用。情人岛的“龙洞”宽有8米,高20余米,深达100余米,绝壁相持如门,如刀劈斧削,洞内深邃幽静,洞壁嵌满了海螺贝壳。涨潮时,海水淹没洞府,洞外浪涛滚滚;退潮后,洞内干如陆地,怪石嶙峋。
    而海蚀柱是在海蚀洞的基础上发展而来的。由于海浪的继续作用,岬角两侧的海蚀洞可以被蚀穿贯通,形成顶板呈拱形的海蚀拱桥,海蚀拱桥进一步受到海浪侵蚀,顶板的岩体坍陷,残留的岩体与海岸分隔开来后峭然挺拔于岩滩之上,就成了海蚀柱。“出水蛟龙”就是一条世所罕见的横亘的海蚀柱,出露海面的礁石有明显的龙头、龙身,龙睛、龙唇、龙角、龙颈都是惟妙惟肖。
    岛尽头的“落鹰峰”则是一处海蚀崖。海蚀崖是因为海蚀洞被拍岸浪不断冲蚀扩大,使凹槽以上的岩石悬空,波浪继续作用,使悬空岩石崩坠,促使海岸步步后退,而成为陡壁,形成了悬崖状海岸。
    沿着情人岛的环岛小路行走,几乎是一步一景,海浪拍打着礁石掀起层层浪花,形态各异的礁石让人无限遐想,海天一色的美景令人兴奋。周末花上一天功夫,到朱家尖专门观赏石景,在享受大自然造化的同时,还能学到不少的地理知识,值得。
发表于 2009-1-6 14:29:42 | 显示全部楼层

...

突然想到,现在那个舟山新地标系列是否也能打上舟山地理的标签?
 楼主| 发表于 2009-1-6 14:31:17 | 显示全部楼层
能的~~~
发表于 2009-1-6 14:33:35 | 显示全部楼层

...

原帖由 小神 于 2009-1-6 14:31 发表
能的~~~

从谏如流,神版真奶旷代之明主也~~~
发表于 2009-1-7 14:59:02 | 显示全部楼层
原帖由 pageup2001 于 2009-1-6 14:33 发表

从谏如流,神版真奶旷代之明主也~~~


鄙视14爷拍小神的马~~~~~
 楼主| 发表于 2009-1-7 15:00:06 | 显示全部楼层
原帖由 文刀浩 于 2009-1-7 14:59 发表


鄙视14爷拍小神的马~~~~~


阿浩~~~单挑!
发表于 2009-1-7 15:00:22 | 显示全部楼层

...

原帖由 文刀浩 于 2009-1-7 14:59 发表


鄙视14爷拍小神的马~~~~~
礼多人不怪~~
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