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楼主: 小神

《舟山地理》专贴(2014年8月21日更新)

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 楼主| 发表于 2008-9-23 15:02:02 | 显示全部楼层

第四篇:“海岛第一村”马岙的四个待解之谜(图)

“海岛第一村”马岙的四个待解之谜(图)

    马岙,古称“景陶”,有着近六千年的海洋文化历史,浙江省著名的“海上文物之乡”,有“海岛第一村”之美誉,已被列入浙江省历史文化保护区。
    概述:马岙镇位于舟山本岛的西北部,与定海城区相距11公里。马岙三面环山,山坡低缓,一面临海,港口条件优良,盆地形状,盆底平坦。马岙人口1.2万,总面积25平方公里,地势由南向北倾斜,最高峰为南段的卧佛山,海拔387米。马岙气候湿润,四季分明,阳光充足,植被茂盛,属亚热带海洋性季风气候,年平均气温15°C左右,年平均降水量1000毫米左右。
                 “马岙”取自民间传说
    马岙古时也称马岙庄,这个名字取自于一个民间传说。
    相传很久以前,有个19岁的小伙子洪士杰被他奸诈残忍的父亲洪发奎(台湾守备官)逐出台湾。洪士杰骑着白龙驹跋山涉水,最后来到这世外桃源般的村子。村子里一户姓林的母女俩收留了他,给他饭吃,而他的白龙驹在吃了林家的谷子后,吐出黄金,并变身成了富丽堂皇的庄园。洪士杰为了感谢林姓母女改姓林,并用金子铸成一匹骏马的塑像,把这个村落取名为“马岙”。
    马岙有着丰富的自然景观和深厚的历史底蕴,到过这里的人无不被这里的青山秀水和历史遗迹所吸引。自从6000年前的各种文物被陆续发掘,马岙也成为海岛文化的根源所在。学界有语“研究海岛文化,必先从马岙开始。”
    马岙古文化是一部厚朴的上古无字之书,遗址因处海岛而尤具特殊意义。在这里,还有四个待解之谜,引人遐思。
                     先民之谜
    马岙有很多土墩,相传有99个,这些土墩高出地面1~3米,小的亩余,大的十几亩。
    1978年,马岙乡振兴经济,大办砖瓦厂,从土墩取土。安家村村民在唐家墩取土时发现,在离地表四五十厘米处,土质有明显变化,呈红褐色,夹杂着大量的红烧土块和火候较低的陶器碎片,还有一些经过加工的石器。一时间,人们议论纷纷,“这里是不是住过人?”“这些像是古代人生活、生产工具。”
    消息很快传到了舟山地区文物管理办公室,经派遣专家的实地调查,确认这里发现了一处新石器时代的遗址。随后,又发现了樟树墩、圆子墩、长墩等29处古文化遗址或遗存。其中新石器时代遗址12处,商周时代遗址8处。采集到出土遗物500余件,其中新时期时代遗物300余件。
    这一消息经《考古》杂志披露后,在国内外引起强烈反响。1979年,省考古研究所会同舟山地区文管会对唐家墩的新石器时代遗址进行考古试掘。遗址总面积4000平方米,文化层1.2米,出土的文物有石器石簇、有段石锛,陶器器型有釜、鼎、盘、罐、纺轮等数种。出土的鱼鳍形鼎足、截面呈“T”型鼎足与良渚文化同类器相同。专家确认,该遗址文化层堆积较丰厚,内涵丰富,可能延续时间较长,约处于河姆渡文化晚期至良渚文化时期。
    也就是说,早在5000~6000年前,在马岙,就已经有人在此定居生活。而在出土的很多陶片表层都印有清晰的稻谷壳痕迹,这说明,当时的先民已从刀耕火种阶段发展到犁耕时期,种植的作物是水稻。
    但是,马岙处在四面环海的舟山本岛上,五六千年前,这里的人来自哪里呢?生活在这里的先民们是大陆的移民还是本地的土著?这个问题到现在还没有一个定论,成为一个不解之谜。
    在学术界,关于马岙先民的说法有两种。一是,早在五六千年前的新石器时代晚期,浙江沿海的吴越先民,已创造繁荣的史前文化,并掌握了航海技术,他们之中的一部分人驾独木舟首先到达了位于钱塘江口的舟山,凭借马岙三江口港湾及马岙背山临海、土壤肥沃、气候温暖等优越的自然条件而定居下来,成为舟山的最早先民。
    另一种说法是,舟山群岛是属于宁波四明山的余脉,千万年前,舟山与大陆相连。马岙先民一开始就是生活在这个自然条件优越的地方,并不是从别处迁徙过来的。随着地壳剧烈运动,在这里发生地震后,海水涌入,把舟山与大陆分隔开来,成为悬水之岛。
    不管何种说法,马岙新石器时代遗址在史前的地位和作用已毋庸置疑,马岙也从此被冠上“海岛第一村”的称号,是舟山史前文化的重要组成部分。
    在浙江省文化厅原副厅长、杭州大学教授毛昭晰的推动下,全省唯一的乡镇级博物馆——马岙博物馆在2001年开馆,这里珍藏着考古出土的众多文物,展示着六千年前海岛先民的生活和历史。
                 三江口之谜
    马岙境内有6公里的海岸线,黄大洋、灰鳖洋、岱衢洋汇集在此,称为三江口。三江口是马岙的一处良港,自古以来都是本岛连接岱山、嵊泗等地的必经之路。
    因为是良港,自然就开启了人们的想象空间,也为三江口留下了一个谜团。曾有学者推断,当年秦始皇的方士徐福率3000童男童女东渡扶桑以及唐代的鉴真大师六渡东瀛弘扬佛法均是由这里启航。
    徐福东渡本身就是一桩悬案,启航地点更是众说纷纭,三江口能占据一席之地,却是这里为一处良港的佐证。而鉴真六次东渡据考是从扬州、福州、黄埔泗等地出发,中途曾多次在舟山洋面经过,因而经过或停泊于三江口的可能性更大。
    东渡启点之谜,虽是推断,但也给三江留下美丽的遐想。
    而毛昭晰的论断却让人比较兴奋。他认为马岙是把江南稻作文化传播至日本的重要跳板或中转基地,这里的海洋季风、风速、潮汐都给海上往返提供了自然条件,史料证明马岙三江口外的海域存在着一条天然古航道,一条海上丝绸之路。日本弥生时期的稻作文化是中国大陆自三江传入日本,这个说法显然更具现实意义。
    听涛、观海是三江口的一大壮观。每遇大风过境,这里顿时海浪汹涌、惊涛拍岸,气势磅礴。而海市蜃楼、江豚拜江相传也是这里的著名景致。据潘永兴老人回忆,在1969年的秋天,这里的人们就目睹过群鲸(人们称之为海龙王)过江的壮观场面,多达三十多条。1977年,他也目睹过从这里过的鲸鱼喷出4米高的水柱。
    现在的三江码头,和相距不远的西码头一起承担着舟山本岛到小洋山、嵊泗、岱山、衢山、秀山等地的海上客运任务。去年,共吞吐旅客276.34万人次,车辆19.8758万辆,成为名副其实的海上中继站。
                 昭君山之谜
    昭君山位于三江口西面,是座不高的丘陵。上世纪80年代,在这座丘陵上发现了一块写有“昭君山”的石碑,无落款和年代,推测是清朝以前的石碑,正因为这块石碑,这座丘陵被称为昭君山。
    而在这座其貌不扬的小丘陵上,却有一个令人百思不得其解的谜团。在昭君山的山脊上,我们能看见6座呈东西走向分布的土石建筑,高低、形状、大小不一,间隔50米左右,由巨石堆砌。最大的一座直径达8米,高4米。
    这些建筑是什么呢?考古界有三种意见。
    一种较为官方的解释是,这是古时的烽火台,是观察倭寇动静,燃火传报军情的军事设施。据《定海县志》记载,明洪武年间,为抗击倭寇,各地设28个烽火堠,用以传递信号。这是当年马岙人民抗击倭寇的见证。
    但是,为什么烽火台会建在海拔如此低的昭君山上,而且6座建筑大小形状不一,间隔又如此之近呢?随之有了第二种推测,这是土墩墓。土墩墓渊源可远溯马家浜、崧泽和良渚文化时期。墓葬于高山之巅,这种尚高的作风与古越人的崖墓或悬棺葬有相似之处。然而墓有陪葬之物,这些建筑没有被挖掘,也就不能确定是否为墓。
    第三种意见最为神秘,认为这里是类似印第安人的巨石文化群,因为烽火台旁还有许多人为修筑的巨石。
    现在,昭君山上杂草树木丛生,已经很少有人能顺利地接近这些巨石建筑了,这个谜团何时能解开,还是个未知数。
                 龙潭坑之谜
    古时,每逢大旱之年,马岙居民就会到一个叫“龙潭坑”的地方求雨。幸运的是,今天我们也能一睹龙潭坑的秀美景色。
    从定海出发,沿定马线行至长春岭水库的南端,在左侧有一条石路通向龙潭峡谷。沿着山路向上一路都有“哗哗”的泉水声相伴,原来山路一侧有一条终年不竭的溪流,水流湍急。抬头仰望,奇峰插天,悬崖峭壁。一路缓行,山环水转,曲折绵延。
    溪中有两个大水潭,潭水清澈见底,人们认为此潭中有龙,便把此潭称为“龙潭”。龙潭下方建有一座小桥,过桥有一座龙王宫,是当地百姓为祭龙王而建的。
    在溪水中,长着一种非常顽强的植物,“水上黄杨”。叶子状如瓜子,扎根于石缝中,漂浮于湍急的水面。这种植物若是到静水中栽培,不出几天就会死去。
    这溪水是龙潭坑的灵魂,而不管气候多旱,这里的水从没有枯竭过,其中原因不得而知,便成了龙潭坑的谜团。
    然而谜团已不需要去纠根寻底,享受这里的风光山色,才是龙潭坑存在的意义。可以说,这里有着舟山首屈一指的峡谷风光,只是知道这里的人并不多。
    选一个秋高气爽的好天气,来龙潭幽谷徒步,在泉水声中登高,会是一个不错的“小众”选择。
    鸣谢:马岙镇人民政府 市海峡轮渡公司 高国文、潘永兴、李世浩先生
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发表于 2008-9-28 11:18:17 | 显示全部楼层
达脑子!
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发表于 2008-9-29 15:16:47 | 显示全部楼层
舟山经济在不断的发展,之前从事渔业的人越来越少了

很多东西都在历史的变迁中沉淀了

觉得甚是可惜,本人暑期作了一个海洋文化的调查研究

发现做的时候面是越来越广了,纵向不够,舟山文化说不完
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发表于 2008-10-7 14:09:54 | 显示全部楼层

最新一期的舟山地理

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发表于 2008-10-7 15:07:50 | 显示全部楼层

...

窃以为叙述地点最大不要超过社区(村),像马岙、沈家门这样的,范围好像太大了。报纸毕竟只有一个版面,可以述说的东西比较有限,不像杂志,一个专题就是十几几十页。晚报可以把舟山地理作为一道“常下饭”,篇数多一些,地方也可以多讲几个。一条马路、一座山,一个村,做得精致些,小中也能见大~~~~
另外,稍稍放点马后炮哈~~~~
个人感觉沈家门这期抛出得太早啦,呵呵。这样重量级的地方,应该稍微迟点亮相的嘛,就像一台晚会,好节目都放在后面咯~~~
已经出的几篇,粗粗读了一下,觉得芙蓉洲路写得味道最足了,和“舟山地理”栏目策划者的预期最为接近。皋泄这篇也很好,很有新意,而且紧紧抓住当地农产品丰富这个特点,感觉作者对那里的山山水水非常熟悉。图太小,蚂蝗山这期现在还没发看,呵呵,等下再看。
确实如上面朋友所言,“舟山地理”是一个很好的栏目,希望日后能够结集成册,配上精美图片,那实在是居家旅行、馈赠亲友之必备好书。
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发表于 2008-10-7 15:14:35 | 显示全部楼层
任重道远呀,顶顶顶!
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 楼主| 发表于 2008-10-7 17:31:04 | 显示全部楼层

第五期 蚂蝗山:那山 那人 那塔

蚂蝗山:那山 那人 那塔

    蚂蝗山概况:蚂蝗山旧称凤凰山,在清康熙《定海县志》、光绪《定海厅志》中均有名称记载。
    蚂蝗山位于舟山岛中西部,在盐仓、双桥、马岙的交界处,为舟山岛西部的主山之一。因山上多蚂蟥而得名。北与尖峰山、大尖山相接,南至蚂蝗山水库,东起 叉页河水库,西到狭门。有大岗墩、大尖峰、基峰岗、大潭岗4个400米以上高峰。
    主峰大尖峰,海拔478米,为舟山本岛第二高峰,舟山的第三高峰,而在徐旭虎的笔记本上,最新一次的测量高度是477.1米。山势陡峻,平均坡度30度。
    蚂蝗山土壤地带性分布明显:250米以下为红壤,250-350米为黄红壤,350米以上为山地黄壤。植被为人工次生林,原主要生长黑松——马尾松群落,局部有小片杉林。松林病害后,现主要生长落叶阔叶林和灌丛;山顶林木稀疏,主要生长灌丛。山麓零星分布小片果园。1975年南坡建成盘山公路直通山巅。大尖峰顶建有舟山电视转播塔
    9月18日早上,徐旭虎在双桥镇蚂蝗山顶的电视塔边早早起床,准备下山。作为舟山广播电视网络传输中心发射部主任的他,在前一天晚上残奥会闭幕后,心头的一块大石头也终于落地。这次奥运会期间的转播任务圆满完成了。
    蚂蝗山电视塔在经历38年的风风雨雨后,依然还在为全市人民贡献着自己的力量。虽然,现今的大部分市民看到的电视都是通过有线电视的方式走进千家万户。
    故事就从这个人们熟知却很少走近的电视塔开始。
                     9公里的山路,200多个弯
    9月18日上午,我们驱车前往蚂蝗山,没想到让自己的越野车真正地经历了一次“越野”。
    车行双桥镇街上,看到一个菜场,再往前行200米左右,往右拐上一条水泥路,开始了“爬山”之旅。不久,便行至山脚下的蚂蝗山水库,左右两条岔路,往左走,便是通向顶峰的路。
    此时,抬头就可以看到在几个山头后面有一座铁塔耸立于最高的大尖峰上,觉得有些远,因为此时的路还是水泥路,心情还是大好。但不久,水泥路消失了,出现了一条真正的山间小路,是黄土和碎石铺成,刚够一车通过,路中间长满杂草,两侧是车轮碾压出的车辙。
    在舟山论坛上看过“大海听涛”网友在春天时拍摄的蚂蝗山的风景,翠绿的山色,各种颜色的山花点点,在山下水库的映衬下,煞是好看。
    但是秋天的蚂蝗山颜色有些黯淡,再加上颠簸和没完没了的拐弯,让记者根本没有心思去欣赏蚂蝗山上的风景。只记得有一座庙和一座已经废弃的纯净水厂在半山腰。
    小心翼翼、战战兢兢地到了顶峰后,一看里程表,这条崎岖的小路长9公里,竟开了近50分钟。后来,电视塔上的人告诉我,这条路有200多个弯。这才明白,一路上为什么会那么晕呢。
    这条路很落寞,每星期的一、三、六才会有一辆车上下山,来接替这里的值班人员。
    为我们开门的是一个专门为电视塔上工作人员烧饭的薛师傅,他满脸笑容,脸色兴奋。看来,这里很少有陌生人的到来。
                     旖旎风光后的寂寞
    上山路虽然崎岖,但是风光在高处。
    蚂蝗山顶,一览众山小,这实在是个登高远眺的好地方。山脚下,叉页河水库、虹桥水库、蚂蝗山水库环绕。往南,北仑、镇海隔海相望。东面,定海城区一览无余。北向,三江口尽收眼底。
    一杯山上采摘的野茶,醇香可口。空地上,阳光下,在山上工作了十几个年头的徐旭虎说起了这里的寂寞。现在的蚂蝗山电视塔上共有9个工作人员,分成3批,星期一、三、六换班。
    初到这里的人来说,可能觉得很新鲜,但是时间一长,山上的生活十分枯燥,宿舍、机房、食堂三点一线,几乎没有任何娱乐,很是孤寂。凌晨两点关机下班,早上五点起床进机房,轮流换班。唯一有点生动的事情可能就是,这里的两条狗刚刚在一个星期前产下了4条小狗。
    以前,山顶的常住客还有蜈蚣和老鼠。徐旭虎记得,以前有个工作人员,会抓蜈蚣,拔了蜈蚣的两个毒牙,关在饭盒里,不出三五天,就能抓到满满一饭盒的蜈蚣,然后下山卖给人家入药。当然,不是所有人都有这样的绝技,被蜈蚣咬到,手就会肿得不成样子。
    还有会到访的客人就是山上的老角麂。山上的铁门正好有一个缝,刚好能让老角麂钻进来,但是这种生物喜欢从哪里进来就从哪里出去,进来吃饱东西后,肚子就涨起来,出去的时候就正好卡在那个门缝里了。常常会遇上这种情况,就算是另一个比较有意思的动物故事。
    空气清新,水纯人静,可能就是在山上生活仅有的好处了。薛师傅在空地上开辟了一小块地,种着土豆、萝卜、辣椒、青菜等时令鲜蔬,小菜园让人恍如隔世。
                     你听到的调频广播,从这里发射
    徐旭虎带着我们参观了机房和铁塔,非常整洁。现在的铁塔是去年刚建的新塔,高62米,看上去粗壮结实。而原址上的老塔高75米,外观显得比较秀气,在山顶矗立了17年后,因为老化等问题被拆除了。
    徐旭虎笑谈,这山顶最值钱的可能就是山顶的国家测量标志了,年代很久远了,在第一批人上蚂蝗山时就有了。造连岛大桥的时候,还来这里做过大桥的测绘工作呢。
    现在,蚂蝗山电视塔承担着“村村通”工程中无线电视信号的传输任务,接收空中信号的电视,信号便是从这里发射出去的。还有就是我们收听到的调频广播信号,也是从这里发射出去的,包括三套舟山的调频广播,一套中国之声,一套浙江经济。覆盖整个舟山和一部分宁波地区。
    在90年代中期有线电视开通前,是这里最辉煌的时候。当时,所有舟山的电视信号都是从这里发射出去的。可以说,没有蚂蝗山电视塔,当时我们的电视屏幕就只能飘着“雪花”。
    而山顶工作人员的日常工作就是调试和维护机器的正常运转,保证转播的安全,另外就是监听、监视节目的质量。光鲜的广播电视节目背后,有着他们日久天长的坚忍。
                     从木杆天线开始的创业
    蚂蝗山电视塔的历史可以追溯到1970年。现已退休的傅禹淦(音gan)先生就是第一批上山的元老之一。
    傅禹淦回忆,那时完全是白手起家,要了两根木头,背着两台北京牌电视机,就上山搜索信号源了,接着就在蚂蝗山上安下家来,从无到有,设备能自己造的自己造,一样一样自己背上山。
    最早的一台差转机还是傅禹淦等人,到无锡惠山的电视转播台对着他们的机器一笔一画自己画出了图纸,然后自己造出来的。自己动手造机器,在那个年代是一种习惯。后来的两台1千瓦彩色电视发射机中的一台,也是这样依样画葫芦自己造出来的。
    上世纪70年代的蚂蝗山生活十分艰苦。蚂蝗山那个废弃的水厂里原本有一口井,叫外国人井,也叫红毛井,相传是英国人到舟山后上山打的,井水终年不断。最早一批的创业者就在那里安营扎寨,一个帐篷搭起来,住着三个人。有一次晚上,山里下起了雷雨,狂风大作,帐篷就开始漏水,到最后“漏到没地方漏了”,三个人只能站着在角落里躲雨,讲讲笑话一直撑到天亮。那次经历以后,就搬到在半山腰的村委会了,现在那里是一个寺庙。
    留给傅禹淦印象最深的就是当地村民给予的极大帮助,当时的村民把这些来自山下的电视人都当作自家人一样。村民家里有什么吃的,傅禹淦他们就吃什么。背着东西山上时,村民见到了,就会主动过来帮着背,根本不提报酬。在山路修好以前,蚂蝗山根本就没有什么像样的路,傅禹淦是从 叉页河水库那里,循着野山路上山的。
    就这样,一袋米、一块砖背出了一个电视转播塔。
    1972年,木杆天线退役,竖起了一根30米高的钢管天线。1980年,75米塔竖起。1997年,62米塔矗立。而转播的节目,也从上海台,到浙江台、中央台、舟山台,到现在的调频广播。这一句话的描述,却有着38年的艰辛和坚持。
                     恶劣气候下的苦与乐
    根据高度与气温的关系,海拔每升高1000米,气温就下降6摄氏度。蚂蝗山顶的气温要比地面低3摄氏度,再加上强烈的光照、猛烈的风和很重的湿气,造就了相对恶劣的气象条件。
    正因为如此,也有了很多故事。
    最常碰到的就是大雪封山。当定海飘起小雪的时候,蚂蝗山上就会下大雪,并且难以融化。30多年来,几乎所有在山上工作过的人都遭遇过大雪封山。
    1972年的一场大雪,让当时被困在山上的诸开祥先生记忆犹新。当时,下的雪已经快积到一人高了,根本没有办法上下山,而山上根本就没有准备粮食,因此就断炊了,人只能吃雪水充饥,而养的羊都只能吃墙上的报纸来充饥。两三天后,雪化了一点,才有当地的农民送东西上来。
    1991年,当时的陆锐锋副台长也碰上过封山。因为山上的电子管坏了,必须上去维修。陆锐锋就坐着车上山了,开到一半车就不能往前行了,正好附近有一些村民有在晒太阳,在村民的帮助下,把汽车抬起来调了个头,自己就步行上山,这一走走了两个多小时,到山顶人也湿透了,山顶的铁塔上都是冰棱。
    徐旭虎说,雪几乎年年有,大风和雷暴也是常常碰到的。要是碰巧在大风天机器需要修理,那就只能两个人一起上,并且要用绳子互相绑在腰上,人才不至于被刮倒。“今年8月22日有一次雷暴天气,蚂蝗山上简直是地动山摇,像是要倒掉一样。第二天,我们在山上发现一颗碗口大粗的树,整颗都变成焦炭了。而在春天,蚂蝗天几乎天天笼罩在湿气中,人走一趟,头发就全湿了。”
                     这里还能看见神奇的“佛光”
    陆锐锋回忆说,有一年初夏的一天早晨,他正准备为云雾缭绕的电视塔拍几张照片,混沌之中,一片薄雾从机房边上的山脊的凹陷处流过,如绸丝飘逸,又似飞瀑倾泻。就在他想抓住这美丽的一瞬间的时候,一团云雾从他的背后飘过来挡住了视线,初升的太阳光把他的身影投进了雾气之中。他发现他的身影周围有一圈彩虹,最里边的是淡淡的红色,往外按橙、黄、绿、青、蓝的顺序变成紫色,再往外,又按反过来的顺序变化,恰似少见的佛光。
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发表于 2008-10-10 00:06:20 | 显示全部楼层
这篇还蛮喜欢的。
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 楼主| 发表于 2008-10-14 15:41:19 | 显示全部楼层

莲花 罗汉堂 一岛一天堂

莲花 罗汉堂 一岛一天堂

    他身在艺术圈却远离世俗的纷争,默默地做着一件件撼动人心的作品。
                           ——中国中央美术学院院长潘公凯
    一念心清静,莲花处处开,一花一净土,一叶一如来。——齐豫《莲花处处开》
    文字和言辞,已经无法表述这里散发的一种艺术的姿态。唯有静默。——笔者
                     小小莲花山
    这真的是一座小岛,环岛漫步一周,5分钟足矣。
    这座小岛位于莲花洋上,一日两度潮,岛上悠然空寂,离塘头不过800米的距离,再往东便能看到普陀山在对岸。小岛古称菜花山,1996年被朱仁民买下后,改称莲花山。远看,形似一座卧观音。
    就是这样一座小岛,就是朱仁民的天堂。当然,也是一个艺术的天堂。
                     落寞孤岛
    我不知道有多少舟山人听说过塘头的莲花山罗汉堂,从看管小岛的张师傅的登记本上来看,来到这里的人并不是很多,每天只有寥寥几十人登上这座孤岛。我两次来到这里,都没有遇到同行的参观者。
    但是,在我这样一个爱好艺术的人的眼里,把这里称为天堂一点也不为过。我也曾走过全国不少地方,可站在能被称为一件艺术品的岛上,欣赏如此大规模的“个人主题艺术”,却是头一遭。因了朱仁民先生,因了他一个伟大的创意。
    驱车到东港再往东塘线上山,几公里后便能看到一条岔路,向右往下开,拐过弯就看到了一条800米长的大堤,连着莲花山,而朱仁民的艺术就从这大堤上开始,133座花岗石罗汉雕像巍然矗立在堤北侧,一直延伸到岛上,姿势各异,神态生动,凭海临风。每一座雕像单独看来,都是一件了不起的艺术品。而在莲花山,还有近200座罗汉雕像,其艺术价值已是无法估量。
    虽有这些栩栩如生的石罗汉伫立,但是整个岛的落寞气质依存。不过,在我眼里,这落寞是真正艺术的落寞气质,也是一件艺术品要达到一种境界所必需的。若没有了寂静和落寞,这里也就不好看了。
    而这个岛自古至今都没有人在此长期居住。
                     莲花印象
    若仅仅是有300多座罗汉石雕在这里陈列,那也就没什么特别之处。而莲花山本身就是一件艺术品,布景艺术、雕刻艺术、视觉艺术和大自然有机融合在莲花山里,也是这里令人神往之处。
    十月金秋,天气转冷,早晨的海边,海风让人不禁瑟瑟发抖。这里的罗汉常年岿然不动,在长堤上,在礁石上,甚至浮在墙上,体察天风海浪,冬雪夏阳,看农人荷锄,看渔夫斗浪。不同于我们在寺庙中见到的神灵塑像。他们或盘石而立,或把盏向天,或奋力挣扎,或庄或谐,或喜或悲。涨潮时,海水里的罗汉只剩下头、手置于水面,活灵活现;退潮时,身态尽显,个中滋味横生。
    这里的生态没有因为艺术的进入而遭到丝毫的破坏。礁石还是几百年前的礁石,山体还是几百年前的山体,杂草依然丛生,岛上小径的石子依然静静地躺在那里。它们保持着礁岸间土生土长的生物形态,保存着小岛原始的天际线,向着大海,向着自然。建筑融入山体,罗汉融入礁岩,甚至我感受不到人工雕琢的痕迹。
    岛上的三幢小屋因势而立,也是自然的石头民居风格。建筑的主题是“家住东海上”,滩石、青瓦、卵石、山墙,因地取材。墙体装饰别具渔岛和后现代的气息,小青瓦的弧拱连成了波浪的纹饰;抛光的滩石和卵石撒落在墙体空隙,泥刀刮出的浪花鳞片满铺整个墙面。
    岛一侧的滩涂上停泊着几艘小船,两位当地渔民在维修给养。另一侧,惊涛拍岸,一位老人在这里放了几个蟹笼,享受渔猎的乐趣。在这里,所有的一切都如诗如画。
    如果用几个词语来描述,浪花、礁石、雕塑、渔船、老人就已经足够。
    或许,一切描述,都会破坏这里的景致和心情。
                     岛主朱仁民
    朱仁民,年近六旬,国画大师潘天寿的外孙,7岁随父母从杭州到舟山。
    上世纪80年代初,已经成为画坛新星的朱仁民却遭遇了一次“命运的玩笑”。他在创作300米×3米的堪称中国画巨幅之最的宏幅巨制《大道·海天篇》时,从高架上摔下来,造成腰椎损伤,医生当时断言:“你再也站不起来了。”
    随后的五年半里,朱仁民一直隐居在普陀山的隐秀庵里,用他自己的话说,是和“几千只老鼠作伴”。从那时候开始,朱仁民开始确认自己到底要做什么,要怎么做。
    然而奇迹出现,“五年半以后慢慢地莫名其妙地能够爬了,能够蹲了,直到复原。那个时候就豪情万丈,就是要想干这个、干那个,瘫痪的过程是我人生中一个很大的坎,这个坎一过就有新的世界,新的图像会出现的。”他说。
    在养病期间的每一天,他都习惯性地注视莲花洋海面上一座孤独的小岛。这座小岛十分奇特,独立海天,自成一体。这座小岛是他人生感悟和艺术才华最理想的载体。他决定,有生之年在这座封闭的悬水岛上实施自己的“乌托邦”构想。这座小岛就是莲花山。
    1996年,朱仁民以9万元的价格买下了这座荒岛40年的使用权,成为全国第一个“岛主”。“我决心在小岛这一作品中体现对绘画、建筑、园艺、雕塑全方位的艺术创作,和心与物、形与神、人与自然、东方与西方的合一性。我想检验一个文人能否孤军奋战完成一件体系庞大的艺术作品。”朱仁民说。莲花岛与普陀山千米之隔,东西呼应。作为普陀山佛教文化、禅宗文化的自然延伸,朱仁民将莲花岛雕塑公园的文化内涵落定在禅艺上。
    12年后,朱仁民已经在这里投资两千多万,他的心愿是在这里放下500尊罗汉,并在这里立起一座高168米的佛像。而一切只为理想,朱仁民在海岛的入口处,郑重地在黑色花岗石上刻上“永久免费观光”六个大字。
                     僧人慧锷
    环莲花岛而生,共有五个凹口,一条环岛的石砌小道,似条珍珠项链把五个凹口串联起来。而处于岛中轴线上的“慧锷广场”是岛的主体构件。这是为纪念1200年前第一位点燃普陀山观音道场香火的日僧慧锷而建。
    相传,唐朝有个日本僧人慧锷到中国五台山来取经,他想把五台山一尊观音菩萨像带回日本。但船经普陀山洋面时,突然海上漂来无数白色铁莲花,船无法前行。他回到船舱里,跪在观音佛像面前祈告说:“如若日本众生无缘见佛,我一定遵照大士所指方向,另建寺院,供养我佛。”
    随即,海底钻出一头铁牛,吞嚼铁莲。船行至普陀山的一个山岙里。这时,有个渔民从山上走下来,对慧锷说:“事情我都亲眼看到了。你走不成了,还是请法师到我家里住几天再走吧!”
    慧锷见他热情,便答应了。他心想,既然观音菩萨不愿去日本,就在这里造座寺院,让观音菩萨定居在普陀山吧!周围的渔民听说要建寺院,都来相助,没多久,就造成了一座小庵堂。从此,观音佛像就留在普陀山了。那座小庵堂,就叫“不肯去观音院”。
    慧锷铜像坐于水泥塑成的巨型礁石上意喻船头,百尊观音组成的佛塔在旁如同桅杆,广场后的慧锷事迹展览馆(现为普陀佛茶馆)为船舱,以满地卵石拼铺成的莲花图案象征传说中“铁莲花挡道,船不能行”的景象。
    我们前面的海天,正是当年慧锷所见的海天。——朱仁民
    如果朱仁民将来有一天为自己塑一个雕塑的话,那么他的表情会像那五百个罗汉那样面带笑容吗?那将是一种什么样的表情呢?——央视《财富》
    业界人士尊称他为“中国的米开朗基罗”。——意大利国家电视台资深记者玛丽娜·比契
   

















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发表于 2008-10-15 11:33:37 | 显示全部楼层
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发表于 2008-10-20 15:25:16 | 显示全部楼层
顶一个!真是辛苦了!
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发表于 2008-10-20 22:41:32 | 显示全部楼层
徐旭虎带着我们参观了机房和铁塔,非常整洁。现在的铁塔是去年刚建的新塔,高62米,看上去粗壮结实。
1972年,木杆天线退役,竖起了一根30米高的钢管天线。1980年,75米塔竖起。1997年,62米塔矗立
67楼的第五期 蚂蝗山:那山 那人 那塔  这二段文字似乎有点矛盾。也许是我理解错了。
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 楼主| 发表于 2008-10-22 08:41:43 | 显示全部楼层
原帖由 陈小鱼 于 2008-10-20 22:41 发表
徐旭虎带着我们参观了机房和铁塔,非常整洁。现在的铁塔是去年刚建的新塔,高62米,看上去粗壮结实。
1972年,木杆天线退役,竖起了一根30米高的钢管天线。1980年,75米塔竖起。1997年,62米塔矗立
67楼的第五期 蚂 ...


确实,可能贴上去弄错了~~~应该是2007年,62米的塔立起来~~~
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 楼主| 发表于 2008-10-22 08:42:50 | 显示全部楼层

安期峰:群岛之巅 传奇山水

安期峰:群岛之巅 传奇山水

    安期峰·对峙山概述:安期峰位于桃花岛东南部,为对峙山的主峰,分东西两峰,东峰是舟山第一高峰,海拔539.7米。安期峰景区是桃花岛的六大旅游景区之一。
    对峙山旧称桃花山,宋乾道《四明图经》载:“桃花山在县东南二十里,耆老相传安期先生学道炼丹于此,尝以醉墨洒于山石上,遂成桃花纹,奇形异状,宛若天然,人多取之,以为珍玩,故山号桃花,而乡名安期,是出于此。”
    桃花山后在光绪《定海厅志》中称“对棋山”,可能是因为安期峰两主峰东西并峙,从山脚下看,似两神仙在高处对弈,故得此名。在舟山方言中,“棋”与“峙”同音,故为对峙山。
    对峙山主山和支脉总面积25平方公里,占桃花岛面积约三分之二左右。山体由花岗岩组成,泥土多为香灰土、砾石土,上部土层瘠薄,多露岩。山上水源充足,林木花卉茂密,遍长舟山新木姜子、普陀樟、毛红椿、红楠、槟柃等珍贵树种,黄杨、茶花、水仙、杜鹃、春兰等花木资源也很丰富。
                        云雾安期
    当地人说,对峙山山高、风大、气温较低,主峰安期峰周围山势逶迤,群峰拱峙,云雾缭绕,一年有三分之二的时间,峰顶都会被云雾所遮盖。当地人给安期峰取了一个形象的名字叫“冒烟顶”,而“安期云雾”被列入桃花十二景。
    记者本月15日登顶安期峰,恰遇好天气,安期峰以一种清爽的姿态出现在面前。
    山下看安期,东西两峰相对伫立。
    在峰顶眺望,只见近处山山相连,岗峦密布,远处大小岛屿在苍茫的大海中似一个个盆景,数十上百个不止,而大海则显得十分安详,平稳流淌,就像蓝天下的一面明镜,整个景致仿“海上千岛湖”。南面,虾峙门航道近在眼前,大小船舶出入繁忙,东边,极目远眺,东极诸岛在海天处隐隐呈现。
    曾到过安期峰的游人多说,登安期峰是看舟山千岛海上风光的最佳选择。并非虚言。539.7米的高度,足以让安期峰在舟山群岛中“一览众山小”,在峰南崖侧壁间有“海岛第一山”的题刻,其年代、作者已无可考,但是安期峰自古以来便是文人雅士游历舟山的必到之处。清定海知县缪燧在此曾留下“安期乘白云,往来兹山下”的诗句。
                        怪石安期
    安期峰上多怪石。怪石也是安期峰最佳的看点。
    安期峰北坡土质松散,花岗岩裸露,历经千万年风雨浸蚀,形成漫坡的岩崖突兀,峭壁嶙峋,奇岩怪石遍布的景观,这些怪石被称为“石阵”,也是舟山群岛规模最大的“石林世界”。形态各异的石头,如虎像狮,似龟若蛇,如鱼似龙,如蜗牛像骆驼,应有尽有。有“老虎岩”、“姜太公钓鱼”、“玲珑塔”、“跃马石”、“三姐妹石”等等。
    更有意思的是,这些巧夺天工的怪石,大多没有被命名,因为从各个角度看这些石头都是不同的形态,或远近或高低,随形而意,可以任凭你驰骋想象,尽情描绘。
    观音望海石,是安期峰最有名气和灵气的怪石。在山间圣岩寺的大雄宝殿前仰首望去,此石酷似一尊脚踏莲花台,面向东海大洋,注视着桃花港过往船只的观世音菩萨像。
    “别有洞天”是一处由多块怪石组成的景致。在东西两峰的中间,有一块平坦的空地,“别有洞天”就在空地的北侧。主体是一块巨石横卧形成一个天然洞穴,入洞仔细看来,此间有诸多巨石相叠,形成洞外有洞,洞底有洞,不知其洞有几许,故知县缪燧在此写下“别有洞天”四个字。
    舟山最高点,本身也是一道风景。在安期峰东峰顶部,是一处怪石组成的小山坡,多块怪石以一种奇异的方式层叠在那里,土中有石,石中有树,恰似独立的一座小山,高约十数米,其形态,好像一个漂亮的盆景,舟山制高点,竟然有如此风景,确实是大自然的鬼斧神工。遗憾的是,这里没有可供攀爬的路径,人也就上不到这最高的地方。不知是否有高人,曾经登上过这千岛之巅。
                        传奇安期
    安期峰为人向往,还是因为有关此峰的诸多传说。而桃花山、安期峰等地名的由来,都与一个叫安期生的著名方士有关。
    安期生是生活于秦汉年代的方士,东海一带后称其为“千岁翁”,陶弘景《真灵位业图》列为北极真人,关于他的传说在道教经籍和古代典籍中都有记载。
    相传安期生隐居在桃花山(当时称马秦山)炼丹,期间安期生在此吟诗作画,醉后泼墨,将墨洒在此山石上,山石立时有光泽闪烁,安期生仔细一看,只见山石上呈现出朵朵桃花,遂叫其“桃花石”,这座山后也被称为桃花山,桃花岛也由此得名。
    桃花石为花岗岩,内有墨绿色的花纹。花纹痕迹面积较大,且清晰,若珊瑚、若开满桃花的桃花树枝,疑为古代蕨类植物遗迹化石,质地细腻,耐观赏,分布在桃花岛各处及周边岛屿。可加工成上乘的工艺品珍品加以收藏。
    而桃花山后被称为安期峰,也正是因为安期生隐居于此炼丹的传说。安期生早年其实是个谋士,汉司马迁《史记》记载,安期生曾向楚霸王项羽献策,项羽未用其策而欲封安期生做官,安期生不受而去。最终“仕不成则隐”,流落到东海桃花岛隐居了。
    在安期峰南坡海拔482米处,确有一炼丹洞存在,相传安期生就是在此炼丹采药。炼丹洞深约5米,阔约4米,面积约20余平方米,是一扁圆形巨石盖于两侧岩壁上,而形成的天然洞穴,1986年修整时,有人在洞底铺上石条。现洞内设神龛供奉弥勒、观音、大势至三圣佛像。
    炼丹洞旁有一潭汇集灵气的水井,常年不涸,据当地人介绍,虽然水往低处流,但是凡是桃花岛遇到旱天,山下无水时,这口井也不会干涸。有关专家检测,该井水富含矿物质,有药疗作用。当地人相传,饮此水可延年益寿,用之洗眼,可使眼目清亮,用之洗身,可消除多种皮肤病,洗脸可常葆青春,故称为“圣水”。
                        圣地安期
    每到农历十二月三十,安期峰上的圣岩寺就会聚集起众多来自桃花、虾峙、蚂蚁等地的善男信女们来此烧香礼佛求平安。场面甚是壮观。
    圣岩寺坐落在安期峰南面,就在炼丹洞下方不远处。原圣岩寺倚傍着炼丹洞,据清光绪《定海厅志》记载:“圣岩寺在对棋山巅,清同治四年(1865年)里人创建”。解放后殿宇渐圮,现在我们看到的圣岩寺是1986年桃花岛人募资在炼丹洞下方的山间谷地中重建的。
    新寺海拔480米,为舟山群岛第一高寺,它所处的位置比普陀佛顶山慧济寺还高170余米。圣岩寺三面峰峦环秀,山势陡峭,奇岩怪石丛生。寺院依山起势,构筑精巧,分三层逐级递升,由黄墙连绵围合,远远望去,犹如镶嵌在秀峰陡壁中的一幅琉璃壁画。若遇霞雾天气,犹似天界的琼瑶楼阁,景色甚为玄妙。
    令人感到有意思的是,佛教文化和道教文化在这里和谐地融合着,这也体现了中国几千年文化中佛道不分家、殊途同归的思想。炼丹洞本是道教方术士安期生的居处,而后来在旁边建起圣岩寺,现在炼丹洞也融合在新圣岩寺中,而且炼丹洞里也供奉着佛像。炼丹洞上一块岩石中的题刻,很好地描绘了这里和谐的场景:“白云山上仙佛在,众多弟子拜上来”。
                        新景安期
    上文提到的多数是安期峰南侧的自然风光,而在安期峰北侧则是另外一种风景。北面的景区被统称为“东海龙苑”,是近年来由桃花岛安期峰旅游开发有限公司着力开发和打造的重点景区。那里,自然风光和人工建筑融为一体,就像一个山水公园。
    这里有龙潭、龙女涧、龙女阁、金麟宝塔、玉溪长廊、龙王宫、香草谷、飞瀑庭等十多个景点组成,串起这些景点的主线是东海龙女的故事。来这里游览的游客每年能达到7~8万人。
    在安期峰北坡,石阵下方山谷间的溪流称为龙女涧。“东海龙苑”的建设也是以这条龙女涧为主线而成的。龙女涧的上流始于石阵崖缝间的滴泉,沿途汇聚成泉水,曲曲弯弯流经下方的“龙潭”,直至下方沙滩的“龙眼”入海,全长1500米,上下落差达400米,溪流经过之处不时能看到一汪汪水潭,潭水清明可见。传说当年桃花龙女在龙潭修行,这些水潭都是龙女嬉水之处,龙女涧也因此得名。桃花龙女是桃花岛所信奉的“平安之神”,坊间称桃花岛若遇天旱,过后必有大雨如注,湍急溪流如瀑布一样从龙女涧直下。
    而如今,来安期峰的游客一般都是在“东海龙苑”景区稍作游览,鲜有人上至山巅,看了新景却忽略了安期的自然之景,实在有点可惜。
                        游览安期小贴士
    若是全程步行上山,有两条通道可以选择,一是驱车至对峙山南麓的水坑,然后沿南山坡的石阶路拾级而上,约半小时可达圣岩寺;另一条是从塔湾金沙边的北区大门沿龙女涧上山,因为这里已经开发得当,行路相对容易。此山道随势起步,绿树庇荫,凉风阵阵,即使是盛夏天,最高温度大多也不会高于28摄氏度,是夏日游览安期的好途径。
    如今,桃花的环岛公路已经建成,也可以驱车沿环岛公路至乌石砾滩,而后掉头上山,可沿盘山路直接至圣岩寺下方,再上山游览,就要省力一些。
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发表于 2008-10-22 19:20:14 | 显示全部楼层

小神工作量蛮大嘛...........

当大伙儿为房事争吵不休时, 你兢兢业业做舟山地理文章, .....
偶看看蛮好看......好出书类~~~
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 楼主| 发表于 2008-10-23 08:34:56 | 显示全部楼层
原帖由 阳光海岸 于 2008-10-22 19:20 发表
当大伙儿为房事争吵不休时, 你兢兢业业做舟山地理文章, .....
偶看看蛮好看......好出书类~~~


感谢感谢~~~我会继续努力~~
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发表于 2008-10-23 22:36:32 | 显示全部楼层
原帖由 小神 于 2008-9-3 16:46 发表
芙蓉洲路:舟山的“西门町”

    芙蓉洲路,这是一条生活在定海以及旅游到定海的人都绕不开的路。这条路融合着时尚、美食、年轻、闲适、历史、文化甚至暧昧和躁动,有无数形容词可以形容她。芙蓉洲路,已经成为定 ...



楼主真有才!!!!
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发表于 2008-10-28 16:21:57 | 显示全部楼层
很好的一个帖子~~
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 楼主| 发表于 2008-10-28 23:11:59 | 显示全部楼层

第八期:秀山秀水孕育兰秀文化

秀山秀水孕育兰秀文化
记者 袁甲/文 首席记者 周建伟/摄

                      秀山岛概况
    秀山,曾名兰秀山,介于舟山本岛北部和岱山岛南部海域之间,秀山距舟山本岛2.5海里,距普陀山10海里,距高亭镇3海里。秀山岛陆域面积24.26平方公里,大小恰如澳门,在舟山群岛中位列第九。秀山以岛建乡,是岱山县的一个乡,下辖秀东、秀北、秀南3个社区,有4040户,10200人。
    秀山,与舟山群岛一样,属北亚热带南缘海洋性气候区,四季分明,温暖湿润,夏无酷暑,冬无严寒,雨量充沛,光照充足。春季多海雾,夏季少雷雨,秋季多海风,冬季少冰雪。年平均气温16.2摄氏度。
    岛上以丘陵地形为主,占总面积的58%,最高点梅山岗海拔207.5米。森林覆盖率为46%。沿岸有10米以上深水岸线2.8公里。
    秀山岛虽悬水僻远,但自古以“兰秀文化之乡”享誉周边。岛上民众耕海牧渔,煮盐种田,虽然辛苦,却都以子孙有出息、能知书达理为荣。秀山民风淳朴,岛民大多通情达理,以礼待人,文明之风久行不衰。“兰秀文化”在这里繁衍生息,形成了独具特色的舟山海洋文化的一个分支,与隔海相望的马岙土墩古文化一起,堪称舟山海洋古文化的“双璧”。
                      秀色可餐的海岛风情
    宋代文豪苏东坡绝句“兰山摇动秀山舞,小白桃花半吞吐”,仅十四字就把秀山岛婀娜的姿态写尽。在北宋,秀山就已经是一个山清水秀的海上世外桃源了。
    这是一个美丽的岛。青山绿水、碧海金沙、细软滩涂、奇礁怪石、奇花异草、农田果园,构成了一幅独特的海上仙山画卷。传说,秀山是海上三仙山瀛洲、蓬莱、方丈之一的“方丈岛”。《海洲十内》有记载:“方丈在东海中心,西南东北岸正等方丈,仙家数十万,耕田种芝草,课记顷田,如种稻状。”
    秀山有大小14个沙滩,其中最好的沙滩有九子、三礁、吽唬三处。记者来到秀山时已是深秋,九子沙滩上游客鲜见,海浪依然日夜翻腾,旁边的一座海景酒店静静地伫立在那里。
    空旷的沙滩上,海水潮起潮落划出的痕迹,像逼真的画布。一棵树、一片树林、一颗蔬菜、一块宝玉、一张人脸、一朵雪花,任君想象,无限生动。秀山沙滩上的“海水作画”正是一种生活中不经意发现的美。
    秀山的海岸线礁岩嶙峋怪异,又是一个奇异独特的景观。最有名的是“醒狮归海”礁和“观音送子”礁,惟妙惟肖。
    现时的秀山,经过旅游开发和包装,以“泥”扬名。秀山岛滑泥主题公园位于秀山岛的西北端,上千亩平缓滩涂,为人们提供了一个集旅游度假、休闲、疗养于一体的娱乐场所。这里原是“钓月滩涂”,凹口纳潮汹涌,退潮利落,质地细腻的泥涂中有大量的小鱼虾、弹涂鱼、泥螺、海瓜子等海生动物。
    秀山泥是一种特殊的泥。长江、钱塘江等淡水径流夹带下来的泥沙与有机物淤积在此,又掺和着海水中大量的盐碱,使得这里的泥涂有很高的医疗价值。据中科院上海生命科学研究所测定,秀山泥富含多种对人体有益的维生素、氨基酸、矿物质和微量元素。
    而在滑泥主题公园的对面,有一个海岛湿地公园,区域面积3000亩,曲径通幽,地势平坦,植被品种繁多,潮间带生物资源丰富,有100多种鸟类栖息此地,生态环境极佳,是一处天然氧吧。2000年,这里被定为浙江省级海岛湿地保护区。
                      长寿禅院中的秀山历史
    长寿禅院是秀山岛上最具规模的宗教圣地,在浙东一带闻名遐迩。
    景区入口的路边,那一座很气派的牌坊,就是长寿庵的山门。青山掩映,绿水迎面的一群青瓦黄墙的古朴建筑,就是“长寿古庵”。一到这儿,顿生静谧、舒坦之感。庵中,有一副对联:“山间环有兰秀水,庵前能祈长寿愿。”不少岛外人,远道而来,燃香磕拜,虔诚地与这古庵结个佛缘。
    长寿禅院是秀山岛上历史最悠久的建筑,青白相间的照墙上,“后汉古刹”四个字写出了禅院的历史。寺院始建于后汉乾祐2年(949年),重建于上世纪六十年代。其间几经沉浮,却生生不息。寺院的历史恰似整个秀山的历史。
    据考,秀山在距今四五千年前就有人居住,《岱山志》载:唐朝开元二十六年(738年),岱山、衢山诸岛为蓬莱乡,隶翁山县。从此,定居秀山的居民不断增多。长寿禅院前的一块碑文记述了寺院在历朝历代的海禁政策的影响下,经历的起伏,而秀山岛的兴废也于海禁政策相关,禁则废,开则兴。
    明洪武十九年(1386年)海禁实施,岛上一切尽废,寺院也荒废了。正德年间(1506-1521年),因海禁松弛,有逃荒者来岛上谋生栖居,嘉靖七年(1528年)再建长寿庵,自此香火不绝。而到了清顺治十四年(1657年),以舟山不可守为由,复迁居民至大陆,直至康熙二十七年(1688年)重开海禁,寺院又有了新的生机,建起殿宇二十四间。
    古时的海禁政策对秀山的影响可谓是一种“生杀之策”,因为古秀山人几乎是以航运贸易为生。秀山人以先进的航运技术和经商头脑在古代中日、中韩古代岛际商业文化往来中发挥着重要的作用,形成了颇有名气的“兰秀帮”,古有诗文称“翁州十船九兰秀”。“兰秀帮”直到19世纪40年代在浙、沪、闽一带还赫赫有名。
    就是在这样的交流、融合中,“兰秀文化”繁衍生息,自成一体。
                      从厉家大宅回望兰秀文化
    厉家是秀山的大族世家。秀山最有名气的,便是历经风雨沧桑一百多年的厉家古宅,其古宅共有三处。其中一处位于园墩东南角落,倚坡而建,沿着石板小路两旁坐落,占地50多亩,系明末清初建筑,平房结构,至今已有三百多年的历史。
    其中,厉家二房的宅院,呈现典型的徽派建筑风格,两边是隔火马头墙,两边有一对石鼓,墙门内正中堂为堂前,舍头间接厢房,与墙门围成一个完整的院落,地铺青石板,上盖小青瓦,单檐硬山顶,就连刻花的瓦当,都是当年的原貌,绝大多数还是完好的。门窗、廊柱上都刻有花纹图案,其工艺极其精细。这个院落,现已被县政府定为县重点保护的古民宅。
    清代中期后二百余年是秀山祖辈的鼎盛时期,在这个厉家大宅院中就出过诗人、书画家厉志,其次子厉学潮(官至常州府知府),还有秀才厉得鹏、厉得明兄弟,名医厉德铭,武举人厉姓晋,书法家厉姓水,大实业家厉树雄等一批由“兰秀文化”熏陶而出的名士。
    其中最有名的当属厉志,他出生于清代嘉庆九年(1804),逝于咸丰十一年(1861)。如果要编写一本舟山书画史,头号人物非厉志莫属。民国《定海县志》“人物”关于厉志载:有“浙东三海”之称,三海者(定海厉志),镇海姚燮,临海傅濂,皆一时名士也。民国十年版《中国名人大辞典》载:傅濂,清,临海人,字欠生,诸生,嗜饮工诗,善画山水,与定海厉骇谷、镇海姚梅伯,称“浙东三海”。又据《中国画家大辞典》记载:“厉志(清),定海人,字骇谷,号白华山人,工诗,善书画,行草,学明人,擅山水兰竹。中岁患目眵,而书画益进,捉管疾扫,全以神行,故无不妙。尝于西湖昭庆寺,指画巨松。”
    厉志的书画作品,舟山市博物馆有藏。他曾为秀山厉族五房私家花园题额“十亩间”,这块石匾至今尚在,笔力硬健,含而不露,堪称上品。
    现在,厉家古宅大多虽已经破败,让人不禁感叹时光荏苒。但其间透露的历史沧桑和当年依稀尚存的鼎盛之气,依然可鉴兰秀文化对整个秀山命运的影响。
                      兰秀博物馆传承兰秀遗风
    在“兰秀文化”的滋养下,秀山人崇尚诗书礼仪,农渔民中能写诗作画弹琴歌舞者更是不胜枚举。兰秀民间有高人,其中,童布端老人则被誉为“兰秀文化的传承人”、“秀山岛的民间艺术家”,他以毕生精力弘扬和传承着兰秀文化。他也是兰秀博物馆的“馆主”。
    兰秀博物馆坐落于岱山县秀山乡北浦,其前身为“天趣园”根雕盆景展览艺术馆,由明清时期的老宅院修缮而成,共有9个房间,是一幢土木结构、古色古香的宅院,占地1000多平方米,此四合院在秀山古民居中有比较典型的代表性。
    博物馆在童布端的精心打理下,井井有条,里面有老人一生的心血,包括他的收藏和盆景、根雕作品。内设厉骇谷先生纪念堂、名人书画作品陈列室、兰秀文物博物馆、“兰秀帮”海运史室、兰秀兰花展览室、根雕盆景作品展览室、兰秀“三大家族”家史室等。
    馆内的根雕、木雕、盆景作品,均为童布端先生所作,其中不乏珍品,有一定的工艺水准和欣赏价值;藏有当代省内外有名书画家王日羲、杨建伟、严竹青、季保全、徐志康等的墨宝,并以木刻砖雕等形式展示出来,别具一格;储有明清时期的各式木工家具,展现了当时秀山木工的水准和明清时期的兰秀文化,具有考查价值。整座博物馆的布局、构造、陈设均透着浓浓的文化气息,兰秀文化底蕴之深厚由此可见一斑。

[ 本帖最后由 老鱼 于 2008-11-6 08:33 编辑 ]
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发表于 2008-10-30 11:57:51 | 显示全部楼层
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